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Les meilleurs restaurants de New York en 2017

Les meilleurs restaurants de New York en 2017


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Ces 24 restaurants sont les meilleurs de la Grosse Pomme

Les meilleurs restaurants de New York

Chaque année depuis 2011, nous nous efforçons d'identifier les 101 meilleurs restaurants d'Amérique, et une ville s'est toujours retrouvée avec plus d'entrées que n'importe quelle autre. Tu l'as deviné: New York. Cette année, 23 restaurants des cinq arrondissements ont fait le classement, et ils représentent le meilleur de la gastronomie que la Grosse Pomme a à offrir.

#24 Cuisine ABC

Cuisine ABC est une célébration des meilleurs ingrédients que chaque saison a à offrir, tous servis dans un style classique et élégant pour lequel Jean-Georges Vongerichten est largement connu. La force motrice d'origine derrière ABC Kitchen, Dan Kluger, est parti mi-2014 pour travailler sur ses propres projets (son Lieu Loring ouvert à la fin de l'année dernière), mais le chef exécutif actuel Ian Coogan n'a pas raté une miette. Des plats frais du marché comme une salade de carottes rôties et d'avocat avec des graines croquantes, de la crème sure et des agrumes côtoient une agréable sélection de pâtes maison, de pizzas à la croûte de blé entier et d'entrées créatives. Le décor est frais, avec une sophistication urbaine tout à fait cool qui se marie parfaitement avec le style du magasin d'ameublement auquel il est connecté, Tapis ABC et Maison. Le restaurant reste dans la rotation des restaurateurs sérieux à La ville de New York.

#23 Maréa

A son ouverture, Maréa a été immédiatement acclamé comme l'un des restaurants haut de gamme les plus originaux et les plus merveilleux de Manhattan de mémoire récente. Ce très bel établissement de Central Park South, dans une salle à manger ensoleillée qui a longtemps abrité San Domenico, est spécialisé dans les poissons et les crustacés d'une fraîcheur exquise dans des préparations d'inspiration italienne du chef et restaurateur expérimenté Michael White. Essayez les crostini au lardo et à l'oursin, qui causaient des vagues de buzz à l'époque et est depuis devenu l'un des plats « checklist » de la ville, ou les fusilli au poulpe et à la moelle osseuse.

#22 Estela

Qu'obtenez-vous lorsque l'ancien Blue Hill à Stone Barns (No. 11) Thomas Carter, directeur des boissons, s'associe à un chef né en Uruguay qui a travaillé avec Le maître-grill argentin Francis Mallmann et l'icône de Slow Food Alice Waters, et à Est un et Il Buco? L'un des restaurants les plus branchés de New York. Ce joyau de NoLita propose un menu relativement compact et changeant rarement d'assiettes à partager avec une orientation largement méditerranéenne. La cuisine du chef Ignacio Mattos A été décrit aussi simple en apparence tout en étant à la fois étrange mais juste. Il ne devrait peut-être pas être surprenant que le conseils qu'il a donné en 2014 lors d'une interview ressemble à celui d'un pionnier culinaire : faites votre propre truc, vendez moins et livrez trop, arrêtez de trop penser à tout et laissez tomber l'acide. D'accord, il parlait donc d'agrumes et de vinaigre, mais une partie de sa philosophie va à l'encontre de nombreuses tendances actuelles : ignorer les saisons, cuisiner ce qui est familier, perdre la pince à épiler et gagner avec du pain. L'exécution à Estela ne décevra pas. Parmi les plats les plus médiatisés du chef, citons son tartare de bœuf à la topinambour et son escabèche de moules. Pour quelque chose de plus copieux, essayez le porc à la truffe du Périgord et aux verdures ou le steak aux aubergines, aux poireaux et au taleggio. Et vous ne voudrez probablement pas manquer la burrata avec salsa verde et pain carbonisé et l'endive aux noix, anchois et ubriaco rosso, qui est ce que le président Obama et sa femme ont commandé leur visite fin 2014.

#21 Le Coq Rico

Peut-être qu'aucun autre restaurant américain ne consacre autant d'attention (ou d'espace de menu) à la volaille que ce nouveau venu Flatiron, où cinq races différentes de poulets entiers sont proposées, chacune répertoriée avec son âge à l'abattage. Il y a Brune Landaise (110 jours, 100 $), Plymouth Barred Rock (90 jours, 98 $), New Hampshire (90 jours, 98 $), Rhode Island (120 jours, 98 $) et Catskill Guinée Fowl (130 jours, 98 $) - et si les prix vous semblent élevés, sachez qu'il s'agit pour la plupart de gros oiseaux, pouvant servir trois ou quatre convives chacun. (Pour référence, la plupart des poulets commerciaux sont abattus à 40 jours.) Bronzés, juteux, tendres et intensément savoureux, une bouchée vous fera dire : « Alors cette c'est ce que le poulet est censé goûter ! La volaille apparaît également dans une grande variété de préparations, allant du velouté de poulet au vol-au-vent de poulet et de homard du Maine.

#20 Babbo

Alors que Mario Batali continue son règne au sommet du paysage culinaire américain, son restaurant phare, Babbo, reste un New York indispensable. Que pouvez-vous en dire qui n'a pas été dit ? Les pâtes! Cette côtelette de porc ! Mario Batali est un génie ! Eh bien, bien sûr, mais le restaurant témoigne de sa mission éternelle de garder la nourriture aussi proche que possible de l'Italie. Quels que soient les ingrédients de spécialité qui ne sont pas importés de là-bas, ils sont fabriqués chez Babbo «comme un Italien pourrait le faire dans la région Mid-Atlantic/Hudson». Bien que Babbo ait presque 20 ans (il a ouvert en 1998), il est toujours difficile d'avoir une table. Ce n'est pas une surprise étant donné qu'il s'agirait essentiellement d'un restaurant quatre étoiles si l'ancien critique de restaurant du New York Times Frank Bruni avait un peu plus aimé Led Zeppelin. Mais ce n'est pas tout à fait impossible, surtout si cela ne vous dérange pas de vous asseoir au bar. Quoi qu'il en soit, vous voudrez arriver affamé, car le menu de pâtes à sept plats n'est pas pour les âmes sensibles. Plats incontournables ? Considérant que le menu est devenu sa propre liste des plus grands succès, c'est un choix difficile. Vous pouvez explorer l'Italie par terre et par mer avec des choses comme le poulpe grillé dans une vinaigrette épicée au limoncello ou le pied de cochon milanais, mais vous voudrez probablement vous assurer d'essayer au moins les lettres d'amour à la menthe avec des saucisses d'agneau épicées ; spaghettis noirs aux crevettes de roche, salami calabre épicé et piments verts; et raviolis de joue de boeuf.

#19 Auréole

Le chef vétéran, restaurateur et hôtelier Charlie Palmer est beau et à l'allure adulte Auréole, juste à côté de Bryant Park dans le centre de Manhattan, sert une cuisine américaine moderne et sophistiquée à travers trois menus de dégustation (trois plats pour 96 $, cinq pour 125 $, sept pour 148 $). La nourriture est finement préparée et toujours intéressante, mais reste également simple et rafraîchissante. La signature "vitello tonnato" mérite les guillemets car au lieu d'être le classique italien habituel du rôti de veau en fines tranches habillé de mayonnaise au thon, il combine le thon albacore avec la langue de veau mijotée - pour un effet savoureux inoubliable. D'autres plats peuvent inclure des betteraves anciennes rôties avec de la burrata, de la roquette épicée (roquette) et de la pistache; cavatelli de sarrasin au speck, châtaignes, chou de Milan et fontina ; ou faisan de Griggstown avec pouding au pain à la truffe noire, carottes anciennes et choux de Bruxelles. La carte des vins est remarquable, tout comme la politique de droit de bouchon gratuit le lundi soir (avec certaines restrictions) et l'offre à prix décroissant du samedi soir, dans laquelle un verre de Bordeaux premium, de cabernet trophée ou d'un autre vin cher est proposé à un prix qui tombe toutes les heures tout au long de la soirée tant que l'approvisionnement dure.

#18 Gotham Bar & Grill

Plus Restaurants de la ville de New York se considéreraient chanceux de même avoir une critique dans le New York Times. Depuis son ouverture en 1984, Gotham Bar et Grill a été revu pas moins de six fois par la Dame Grise. Encore plus impressionnant, il a marqué 15 étoiles - cinq critiques trois étoiles (quatre est la meilleure) depuis que le chef Alfred Portale a pris ses fonctions en 1985. Le style culinaire pourrait être appelé classique new américain, ce qui se traduit par des plats tels que le tartare de thon albacore avec Vinaigrette de concombre japonais, shiso et gingembre sucré au miso ; foie gras poêlé de la vallée de l'Hudson aux figues fraîches, amandes grillées, avoine, compote de fruits secs et purée de dattes ; et branzino grillé avec haricots canneberges, chorizo, fenouil caramélisé, oignons cippolini et romesco. Vous voulez entendre une anecdote amusante sur le style d'empilage caractéristique de Portale pour le dressage des aliments ? Le chef a dit qu'il provenait de lui à essayer de trouver des moyens de faire plus avec moins. "Plutôt que d'essayer de cuisiner un gros morceau de poisson, je le couperais en deux morceaux minces, puis je les empilerais."

#17 Pierre Luger

Quand tu t'assois à ta table au perpétuellement bondé Pierre Luger, situé dans un coin hors des sentiers battus du quartier de Williamsburg à Brooklyn, ne demandez pas de menu. Commandez simplement la salade de tomates et d'oignons, le bacon coupé en tranches épaisses, les épinards à la crème, les pommes de terre rissolées et le steak pour deux - un énorme porterhouse, grillé à une chaleur extrême avant d'être tranché, brièvement grillé à nouveau et présenté sur un plateau. Bien sûr, les serveurs peuvent être un peu bourrus dans ce steakhouse de style allemand étonnamment décontracté qui existe depuis 1887, mais cela fait partie du spectacle. L'attraction vedette, le steak, est l'une des meilleures que vous trouverez à New York. Il est vieilli à sec et découpé sur place, et lorsqu'il est présenté, dans toute sa splendeur croustillante, bien marbrée et costaud, votre mâchoire tombera. Utilisez la sauce à steak maison pour arroser les oignons et les tomates (ne le laissez pas près du steak), et apportez une carte de débit ou préparez-vous à déposer une liasse d'argent sur la table avant de partir - pas de cartes de crédit acceptées ici, gros dépensier.

#16 Café Boulud

Après une succession de trois grands chefs - Andrew Carmellini, Bernard Chemel et Gavin Kaysen - a contribué à gagner et à maintenir une solide réputation pour ce élégant, poli Etablissement français aux accents internationaux sur le site du restaurant original Daniel du contremaître Daniel Boulud, Aaron Bludorn – qui avait travaillé au regretté Cyrus à Napa lorsqu'il a remporté sa deuxième étoile Michelin – maintient le niveau. Boulud sait évidemment les choisir. Bludorn sait faire classique et bien le faire (bar rayé avec purée de pommes, mini poireaux et sauce meurette). Il peut évoquer vivement la saison (bœuf Wellington au rutabaga, céleri-rave, chou, moutarde de Dijon, trompette royale et sauce au poivre), et il semble avoir une touche instinctive avec les cuisines régionales et internationales célébrées sur le menu "Le section "Voyage" (actuellement, la Nouvelle-Orléans est à l'honneur avec, entre autres plats, du sébaste bronzé au mirliton farci au crabe, de l'andouille jambalaya et de la crème de crevettes). Dans le paysage des restaurants haut de gamme en constante évolution de Manhattan, le Café Boulud conserve une cohérence admirable.

#15 Le Coucou

Peut-être qu'aucun nouveau restaurant n'a reçu autant d'applaudissements l'année dernière que Le Coucou, le restaurant français haut de gamme du restaurateur Stephen Starr et du chef Daniel Rose — un Américain dont les autres établissements, Printemps, La Bourse et la Vie, et Chez la Vieille sont à Paris - et cela insuffle une nouvelle vie à un genre en train de disparaître. Beaucoup le considèrent comme un changement de paradigme légitime, ramenant les classiques français comme la quenelle de brochet, la crêpe de volaille aux foies gras et la tête de veau ravigote à leur juste place dans le canon gastronomique de New York sans l'étouffement ou la prétention habituels. C'est le New York classique, le français classique et une visite incontournable.

#14 Le Moderne

Étant donné que ce restaurant Danny Meyer, deux étoiles Michelin, est situé au sein du célèbre Museum of Modern Art de New York, il n'est pas étonnant que le design joue ici un rôle si essentiel, à la fois dans le décor et dans l'assiette. Le restaurant est divisé entre la salle à manger raffinée et la salle de bar, qui sert un menu complètement différent. Le menu du chef Abram Bissell est inspiré de la cuisine alsacienne, mais exécuté avec une main résolument moderne. Les cocktails artisanaux, agrémentés de liqueurs faites maison, et le remarquable programme de vins sont également remarquables. Optez pour le dîner de trois (118 $) ou de six (158 $) dans la salle à manger et vous comprendrez rapidement ce qui rend ce restaurant de 12 ans si spécial. Crevettes légèrement poêlées au pamplemousse confit et radis noir mariné; bar mijoté avec rissoles de topinambour et bouillon de cresson ; et le bœuf en croûte de moelle d'os avec du céleri-rave cuit au sel et de la truffe noire ne sont que quelques-unes des créations brillantes mais toujours délicieuses que vous pourriez goûter.

#13 Momofuku Ko

Après que David Chang a déplacé le bar à nouilles qui a lancé sa carrière, il a rempli son espace en 2008 avec Momofuku Ko (« fils de Momofuku »), un simple comptoir avec une poignée de tabourets et des chefs préparant un menu de dégustation en constante évolution à la vue du menu de dégustation des convives. Cela l'a rendu encore plus célèbre. L'espace sans fioritures avait tellement de demandes pour un siège que le restaurant a mis en œuvre ce qui semblait alors être un scandaleux système de réservation en ligne uniquement qui a engendré son propre marché noir. L'élite culinaire des médias et les convives curieux ont commencé à se réveiller tôt pour cliquer furieusement sur un éventuel lien de réservation de Momofuku Ko avant qu'il ne disparaisse. On peut affirmer que la ville et la scène des restaurants du pays n'ont plus été les mêmes depuis. Mais Chang a décidé de fermer le plus haut de gamme et le plus demandé de ses restaurants pour rouvrir à quelques pâtés de maisons, où il a gagné 10 places autour d'un comptoir en noyer noir, un bar de six tabourets, cinq fois le stockage du vin et un privé salle à manger. Les convives qui espèrent profiter de la dégustation à plusieurs plats de deux à deux heures et demie dirigée par le chef vétéran de Momofuku, Sean Gray, constateront cependant que les réservations sont toujours aussi difficiles à obtenir, mais si vous accrochez un table, attendez-vous à rencontrer des plats tels que des soufflés d'huîtres frites au poulet avec de l'aïoli, de l'uni avec de la purée de pois chiches et de l'huile d'olive et du bœuf vieilli pendant neuf semaines.

#12 Nobu

Lorsque le chef Nobu Matsuhisa a ouvert son restaurant éponyme avec son pote Robert De Niro et le restaurateur Drew Nieporent en TriBeCa de New York quartier en 1994, il n'aurait jamais pu imaginer que plus de 20 ans plus tard, il dirigerait plus de 30 restaurants affiliés à travers le monde, ainsi que près d'une douzaine Hôtels de marque Nobu. Mais il y a une raison pour laquelle Nobu est devenu un nom familier à travers le monde, et une visite au New York étoilé Michelin Nobu flagship vous dit tout ce que vous devez savoir. Le design de l'architecte David Rockwell évoque la campagne japonaise tout en transmettant l'excitation et l'énergie, et la cuisine fusionne le japonais classique avec celui du Pérou et de l'Argentine, où Nobu a été formé. Les plats remarquables, notamment la sériole au jalapeño, le homard à la sauce au poivre de wasabi et la morue noire au miso largement copiée, sont tout simplement légendaires, mais si vous voulez les découvrir là où tout a commencé à TriBeCa, vous avez moins d'un an pour le faire. L'établissement de 9 000 pieds carrés déménagera bientôt dans un espace de 14 384 pieds carrés dans l'ancien bâtiment AT&T au cœur de la zone Wall Street/World Trade Center.

#11 NoMad

Avec une atmosphère Le critique gastronomique du New York Times Pete Wells a décrit comme « comme une maison azuréenne louée à un groupe de rock », le chef Daniel Humm et le restaurateur Will Guidara Le NoMad continue d'impressionner avec son menu complet qui remet le "restaurant" en "restaurant de l'hôtel. " La salle à manger clubby mais aérée présente ce qui est devenu un légendaire New York plat - poulet rôti pour deux avec foie gras, truffe noire et brioche (89 $) - sans oublier les délices comme le cochon de lait confit aux endives rouges, pissenlits et dattes; ou homard poché au beurre avec joues de porc, choux de Bruxelles et beurre noisette. Si vous cherchez à goûter à ce célèbre poulet mais que vous n'êtes pas tout à fait prêt à vous éclabousser, arrêtez-vous pour la version sandwich à 24 $, plus abordable, servie pendant le brunch.

#10 Masa

L'ancien critique du New York Times Sam Sifton a pris Masa vers le bas à trois étoiles de les quatre que lui a donné son prédécesseur, apparemment en partie parce qu'ils l'ont fait attendre dehors quand il est arrivé tôt, n'ont pas expliqué tous les plats et ne lui ont pas prêté beaucoup d'attention après le dessert. Cela ne semble pas avoir découragé les high-rollers qui se pressent le bar à sushis ou - perdant une partie de l'immédiateté de l'expérience - asseyez-vous à l'une des petites tables. Les rouleaux de maki farcis au toro de Masa sont connus pour inspirer les contractions des lèvres et le roulement des yeux, et le toro au caviar de béluga semble presque valoir le prix d'entrée. Et quel prix c'est : le chic Centre Time Warner Le cadre et le menu élaboré uniquement d'omakase sont accompagnés d'une barre haute pour l'entrée. À un prix étonnant de 595 $ par personne avant les boissons (service inclus; ils ont supprimé les pourboires l'année dernière), vous avez devant vous une facture qui peut facilement dépasser 1 500 $ pour deux.

#9 Cosme

Après des années à entendre le refrain selon lequel «il n'y a pas de bonne cuisine mexicaine à New York», les New-Yorkais semblent maintenant avoir de nouveaux endroits mexicains qui apparaissent partout, chacun prétendant être le salut du Gothamite affamé du Mexique. Alex Stupak s'y est attaqué à plusieurs reprises ; Avril Bloomfield aussi. Les chefs du Texas aiment Jesse Perez de San Antonio ont commencé à essayer d'apporter les marchandises ; il y a eu des pop-ups ; et même le Tex-Mex gagne du terrain avec des restaurants comme Javeline. Pendant ce temps, l'un des chefs les plus respectés de Mexico s'est installé dans le quartier Flatiron, avec un grand succès. Cosmé représente le retour du chef Enrique Olvera à New York (il a fréquenté le Culinary Institute of America à Hyde Park avant de rentrer chez lui à Mexico pour ouvrir le récemment repensé Pujol. Mais Cosmé n'est-ce pas le mexicain dont jouent les chefs new-yorkais, essayant de « haut de gamme » une cuisine dont ils n'ont jamais maîtrisé l'essentiel. Olvera, que nous avons couronné le Chef international de l'année 2015, a les côtelettes pour emporter des plats comme l'uni tostada à l'avocat, la salsa à la moelle osseuse et le pibil de concombre et demi-homard au chorizo ​​et à la purée de haricots noirs. Et ses carnitas de canard - un oiseau entier cuit pendant des jours dans des ingrédients qui incluent du coca mexicain jusqu'à ce qu'il se déchiquette facilement en morceaux tendres - servis avec des tortillas chaudes tout juste préparées est l'un des grands plats de canard de la ville. Certes, il coûte 89 $ (en hausse de 20 $ par rapport à l'année dernière), mais c'est suffisant pour trois ou quatre.

#8 Gabriel Kreuther

Il est rare qu'un restaurant sérieux réussisse aussi bien que celui du chef d'origine alsacienne Gabriel Kreuther établissement éponyme (et ajout récent au Relais & Châteaux Association) l'a fait lors de son ouverture en 2015. Kreuther a cuisiné sous la direction de son compatriote alsacien Jean-Georges Vongerichten puis à Atelier au Ritz-Carlton New York avant d'attirer l'attention et d'être acclamé au Modern (n° 38), le restaurant gastronomique et décontracté de Danny Meyer au Museum of Modern Art.Il a quitté le dernier d'entre eux au début de 2014 et a ouvert cet endroit, une magnifique salle à manger (dans une vitrine peu prometteuse de la 42e rue), avec une suggestion de charme rustique avec des bois massifs récupérés dans une grange du Vermont et imprégnés de chaleur et de douceur. léger. Ici, Kreuther confectionne des assiettes exquises dans un style qui doit beaucoup à son territoire natal, beaucoup à la liberté d'imagination dont jouit un chef de toute provenance dans le Manhattan moderne, et beaucoup à ses matières premières de première qualité, qu'elles viennent de Long Île, Nouvelle-Écosse ou Hawaï. Les plats (pensez à la tarte à l'esturgeon et à la choucroute avec mousseline de caviar américain ou au filet de porc Berkshire avec radicchio grillé, ricotta salata et boudin maison) sont présentés avec une précision lapidaire, parfois presque sculpturale dans l'assiette, mais les manipulations ne sont pas une indulgence visuelle : ils aider à mettre en valeur les saveurs et les textures contrastées des aliments. Le service est soigné et la carte des vins, bien que dénuée de bonnes affaires, est très impressionnante, surtout dans les excellents crus d'Alsace.

#7 Jean-Georges

Jean-Georges Vongerichten est l'un des rares chefs de La ville de New York avec la distinction de quatre étoiles du New York Times. Dans son restaurant éponyme du Hôtel et tour Trump International, l'un des rares restaurants à New York où les messieurs sont tenus de porter des vestes, sa technique française classique relie l'ancien et le nouveau monde, évite les sauces lourdes et embrasse les épices et les saveurs de la cuisine asiatique. Le menu à prix fixe chez Jean-Georges, exécuté par le chef exécutif Mark Lapico, propose un assortiment de plats signature du chef, comme le foie gras en croûte de sésame avec des piments séchés. Le « Egg Caviar » de Vongerichten, un œuf légèrement brouillé garni de crème fouettée et de caviar d'ossetra, est l'une des meilleures bouchées de la ville.

#6 en soi

Dans une élégante salle à manger donnant sur Central Park dans le Centre Time Warner, En soi respecte les normes établies par Thomas Keller à La blanchisserie française, (voir n°5) reçoit une note annuelle de trois étoiles par Michelin depuis 2006. Comme chez The French Laundry, il existe deux menus dégustation, dont l'un est végétarien, mais le classique Keller "huîtres et perles" est très certainement inclus dans la version non végétarienne (bien que les menus Per Se coûtent 325 $, tandis que ceux de The French Laundry sont plus abordables 310 $). Il existe également un menu de salon, avec des plats à la carte, notamment des agnolotti à la ricotta, du homard de la Nouvelle-Écosse poché au beurre et un tartare de bœuf vieilli à sec de Snake River Farms. Alors qu'un janvier 2016 Critique du New York Times a choqué le monde de la gastronomie en le faisant passer de quatre étoiles à deux, le chef Eli Kaimeh fait la fierté de Keller avec ses interprétations habiles de ce style de cuisine des plus raffinés.

#4 Taverne Gramercy

Taverne Gramercy est parmi les meilleurs de la nouvelle vague de restaurants américains classiques; rappelez-vous que Tom Colicchio était partenaire fondateur et chef avant de partir pour ouvrir ses propres restaurants et devenir une star de la télévision. Avec Danny Meyer à la tête de l'émission et Michael Anthony (qui a déjà passé du temps à Daniel et a aidé Dan Barber à développer son style influent à Blue Hill à Stone Barns) aux commandes de la cuisine, le restaurant continue d'exceller à servir une cuisine américaine raffinée sans prétention. Anthony, inspiré par la proximité Marché vert d'Union Square, est devenu connu pour ses préparations végétales simples. Les plats utilisent des produits à bon escient, tels que la plie, la courge, les choux de Bruxelles et les graines de citrouille; ou omble chevalier, chou, radis et bacon. Que vous dégustiez les menus de saison ou de dégustation de légumes à six plats dans la salle à manger, ou optiez pour un repas à la carte plus décontracté à la taverne (où il y a un hamburger secret hors menu pendant le déjeuner), de l'œuvre d'art aux arrangements floraux somptueux, et de la lueur de cuivre et de bougie à la réputation de service impeccable, un repas à Gramercy Tavern est un repas que vous n'oublierez probablement pas de si tôt.

#3 Onze Madison Park

Même si Onze Madison Park ouvert en grande pompe et acclamé par la suite en 1998, c'est l'embauche par Danny Meyer de Daniel Humm, né en Suisse, pour diriger la cuisine en 2006 qui a élevé l'endroit au niveau des meilleurs restaurants du pays. Humm - qui a remporté des éloges pour le restaurant comme quatre étoiles du New York Times (plus d'une fois, plus récemment par Pete Wells) trois de Michelin, et la troisième place sur la liste des 50 meilleurs au monde (la plus élevée de tous les restaurants américains) - a acheté Eleven Madison à Meyer en 2011, en partenariat avec son homologue de la salle, Will Guidara, et n'a pas raté une miette. Le chef a fermement le contrôle : alors que Humm adaptera son menu dégustation à plusieurs plats de 295 $ pour tenir compte des allergies, des restrictions alimentaires et des préférences d'ingrédients, il n'y a pas de sélection à la carte ou de menu plus petit disponible. Les détails des plats changent fréquemment, mais la technique est française contemporaine et moderniste. Les ingrédients sont fortement new-yorkais et les traditions culinaires sur lesquelles la nourriture est basée sont souvent celles de la rue Gotham ou de la charcuterie, produisant des résultats particulièrement uniques (un canard rôti vieilli à sec, parfumé à la lavande et au miel, est un ). Le restaurant fermera pendant trois mois pour une rénovation en profondeur de la cuisine et de la salle à manger en juin (sa toute première refonte); d'ici là, le menu dégustation à neuf plats comprendra deux plats supplémentaires, et tous les 11 mettront en valeur les plus grands succès du restaurant. Ce que le nouveau look et le menu révisé auront en magasin maintiennent les New-Yorkais bien nantis sur le bord de leur siège.

#2 Le Bernardin

Cet élégant restaurant de fruits de mer, dirigé par le chef Eric Ripert, est en tête de nombreuses listes de « best of » et compte plusieurs distinctions à son actif, dont la répétition critiques quatre étoiles du New York Times (le premier d'entre eux écrit seulement quelques mois après son ouverture), des notes de cuisine parfaites dans le guide Zagat de 2011 à 2013, et plus de James Beard Awards que tout autre restaurant de La ville de New York. Ripert est un artiste travaillant avec des matières premières impeccables. Le dîner à quatre plats à prix fixe de 150 $ propose une liste de délices de la mer, allant des premiers plats «presque crus» aux plats «légèrement cuits» en passant par (si vous le devez) des plats «sur demande» comme le pigeonneau, l'agneau et le filet mignon. Une dégustation Le Bernardin à sept services, 180 $ et une dégustation du chef à huit services, 220 $ sont également disponibles. Manger sur place Le Bernardindans la salle à manger moderne sur fond de vagues peintes et dégustez des plats comme la langoustine poêlée avec mousseline de fenouil et sauce épicée aux agrumes et au sambal ; flétan poché aux palourdes japonaises et cocotte de champignons sauvages ; et escolar grillé et bœuf wagyu poêlé, farcie d'endives aux champignons sauvages et sauce au vin rouge et au poivre.

#1 Daniel

Un restaurant très adulte sur L'Upper East Side de Manhattan, le vaisseau amiral de Daniel Boulud Daniel maintient des normes de service et de cuisine - la haute cuisine française, une espèce en voie de disparition aujourd'hui - qui remonte à une époque antérieure. Mais la cuisine est actuelle et superbe, et le menu change tous les jours. Si vous avez la chance d'obtenir une réservation, vous pourrez déguster des plats dans le cadre d'un menu à prix fixe à quatre plats à 142 $ ou à sept plats à 234 $ sous l'œil vigilant du chef exécutif Jean-François Bruel. Poularde et mosaïque de foie gras au rutabaga, chou-rave, poire asiatique rôtie au bouleau, vinaigrette à la truffe de Bourgogne et toast aux noisettes ; ris de veau rôti à la mousseline de panais, satsuma, kumquat mariné et jos wasabi-romarin ; et sole de Douvres en croûte de truffe noire aux salsifis, crisnes et sauce Périgueux font partie des plats qui pourraient vous être servis.


Meilleurs restaurants new-yorkais de 2017

Chaque mois de décembre, alors que je choisis mes nouveaux restaurants préférés de l'année, je deviens un peu dingue en essayant de trouver des modèles. Cela doit être un effet secondaire d'écrire des critiques sur une échéance hebdomadaire, ce qui m'oblige à me concentrer sur la tâche à accomplir. Lorsque je prends du recul pour regarder la situation dans son ensemble en 12 mois d'examens, mes yeux ont du mal à s'adapter à la lumière.

L'ennui, c'est que ma chronique hebdomadaire est loin d'être une enquête scientifique. Et ma liste de fin d'année est encadrée par des règles auto-imposées. (Les restaurants qui ont ouvert leurs portes à la fin de 2016 mais qui ont été examinés cette année étaient éligibles, alors que de très nouveaux endroits sur lesquels je n'ai pas encore écrit.) Il est donc peu probable que tous les modèles que je puisse discerner aient une signification statistique.

Pourtant, je cherche du sens. Cela dit-il quelque chose, par exemple, que les femmes sont les chefs de quatre des 10 nouveaux restaurants qui me passionnent le plus ?

Est-ce un signe que le secteur de la restauration se diversifie alors que seulement trois endroits sur ma liste ont des chefs nés aux États-Unis ? Que le reste vient de Chine, du Mexique, de Thaïlande, du Chili, de Corée du Sud et d'Uruguay ?

Qu'en est-il du n ° 2 sur ma liste, Guan Fu Sichuan, le premier restaurant chinois depuis des décennies à recevoir trois étoiles par le New York Times & mdash pour autant que je sache, le dernier était Say Eng Look, examiné par Mimi Sheraton dans 1982 &mdash est-ce une indication que la puissance économique de la Chine va fonctionner à l'avantage des mangeurs de New York ?

Je ne sais pas si ces restaurants s'avéreront être des précurseurs de changements durables. Ma liste de favoris est subjective, évidemment. Cela reflète mes préférences et rien d'autre. Et le secteur de la restauration est encore très, très loin de donner les mêmes opportunités à tous ceux qui postulent.

En cas de doute, regardez le n°1 : le Grill, à l'intérieur de l'un des deux plus beaux espaces de restauration de la ville. L'autre est la piscine, et le propriétaire a essentiellement remis les deux directement à trois hommes nés aux États-Unis qui ont déjà réussi. Ces hommes, qui dirigent le Major Food Group, ont commencé avec d'énormes avantages. Ils ont également entrepris un projet extraordinairement complexe et l'ont encore compliqué en visant très haut. Et le résultat, à mes yeux, est un restaurant extrêmement agréable à tous égards.

C'est pourquoi regarder dans la boule de cristal me fait loucher. Ce que je sais, c'est que les meilleurs restaurants que j'ai examinés cette année, classés ci-dessous par ordre d'enthousiasme pour eux, sont une culture intéressante et diversifiée, avec quelque chose pour les aventuriers et les traditionalistes, les chiliens et les palais plus prudents. Mieux encore, il y a beaucoup de nouvelles voix dans cette liste. Je vais abandonner les pronostics maintenant il est temps de célébrer.

Les restaurateurs du Major Food Group comprennent le théâtre de la restauration et ce qu'il faut en faire, aussi bien que n'importe qui. Ils ont hérité de deux des meilleures scènes de New York lorsqu'ils ont repris l'ancien Four Seasons, et même s'ils n'ont pas encore compris comment ils peuvent pleinement habiter l'ancienne salle de billard, ils ont fait ressortir le drame inhérent au Philip Johnson's Grill. Aménagement de la salle pour créer un restaurant divertissant sans relâche. Des menus surdimensionnés aux bagarres des serveurs en passant par les prix souvent farfelus, tout est légèrement exagéré, à l'image des gestes des comédiens tentant d'atteindre le dernier rang. Empruntant à la cuisine américaine et continentale des années 1960, le chef, Mario Carbone, a trouvé un style à la fois voyant et substantiel. La côte de bœuf, sculptée au bord de la table par un spécialiste qui ne fait rien d'autre, obtient une côte de bœuf entière fumée dans une sauce à la moutarde en guise de garniture, qui bat une branche de persil. Le gâteau au crabe élémentairement pur est fait sans paner la croûte supérieure est une rosette de pièces de pommes de terre dorées. Le Grill a des défauts, y compris les dépenses et l'agitation sous-jacente, mais il les partage avec d'autres restaurants. Ses meilleures qualités sont les siennes.

99 East 52nd Street (Lexington Avenue), Midtown 212-375-9001 thegrillnewyork.com.

New York ne souffre guère d'une pénurie de bon tofu mapo et de poulet Chongqing. Mais la profondeur, la complexité et la finesse de la cuisine de Guan Fu ressortent. C'est probablement l'endroit le plus chef du Sichuan en ville, bien que cette affirmation serait plus facile à soutenir si les propriétaires de Guan Fu ne refusaient pas de nommer le chef en question. Celui qui est en charge a des compétences. Le poisson bouilli avec des légumes marinés, le poisson rôti «maison» et le tofu mapo retiennent votre attention couche après couche de saveur, et seules certaines de ces couches proviennent de piments. Les amateurs de capsaïcine voudront tester leur force contre la seiche dans une sauce chili verte carbonisée qui n'a qu'un aspect inoffensif. Le service, même s'il n'est pas tout à fait homogène, est courtois et attentionné, et le décor et les boiseries, les plafonds dorés, les sièges rembourrés suffisamment larges pour deux et indiquent l'argent frais qui afflue à Flushing.

39-16 Prince Street (39th Avenue), Flushing, Queens 347-610-6999 guanfuny.com.

Si vous vous attendez à la cuisine mexicaine, le menu d'Empellón peut vous laisser en colère, mécontent ou confus. C'est de la cuisine mexicaine dans le sens où "Sketches of Spain" de Miles Davis est de la musique espagnole : une partie l'est, le reste est composé, et d'une manière ou d'une autre, tout s'emboîte à merveille. Même les tacos, pas tout à fait convaincants au départ malgré leur apparence taco, sont meilleurs maintenant et ne vous font plus entrer dans l'étrange vallée de la nourriture. Les précédents Empellón d'Alex Stupak n'étaient pas nécessairement destinés à tout le monde, mais celui-ci dispose d'un grand espace Midtown à remplir pour plaire aux foules. Cela semble l'avoir libéré pour rendre ses assiettes plus lumineuses et colorées. Il est toujours un sorcier technique, mais les tours étranges qu'il tire maintenant sont presque toujours amusants, comme le plateau de nachos sous un gribouillis d'une sauce au beurre d'oursin qui ressemble à du Velveeta fondu.

510 Madison Avenue, Midtown 212-858-9365 empellon.com.

Parfois, je soupçonne que moi et tous les autres acteurs de la scène des restaurants locaux avons perdu la tête. La prochaine fois que ce sentiment s'installera, j'irai chez King. Tout y a du sens. Les cocktails sont de petits réducteurs de stress simples, juste assez compliqués pour attirer votre attention. La petite salle à manger carrée ressemble exactement à un endroit pour manger. Les chefs, Clare de Boer et Jess Shadbolt, plaident en faveur du retour du genre de cuisine de saison raffinée et rustique tirée du sud de la France et du nord de l'Italie à laquelle de nombreux jeunes chefs ont tourné le dos. Leur cuisine est une merveille d'attention et d'équilibre.

18 King Street (Avenue of the Americas), SoHo 917-825-1618 kingrestaurant.nyc.

Un bon restaurant n'importe où dans l'Upper East Side est digne d'intérêt. Mais Flora Bar se trouve à faire un usage glorieux du rez-de-chaussée du musée Met Breuer, un monument brutaliste qui devient de plus en plus impressionnant à mesure que vous regardez de plus près. (La vue est sur les douves en béton nu et le pont-levis de Marcel Breuer au large de Madison Avenue.) Ignacio Mattos, le chef né en Uruguay d'Estela et du Café Altro Paradiso, fait sa cuisine la plus raffinée ici la nourriture, comme du caviar sur une omelette mince et dépliée , est élégant et somptueux. Même le radicchio scintille.

À l'intérieur du Met Breuer, 945 Madison Avenue (East 75th Street), Upper East Side 646-558-5383 florabarnyc.com.

Victoria Blamey a duré un peu plus d'un an en tant que chef, mais au moment où elle est partie au début du mois, elle s'était imposée comme un chef à suivre. Et elle l'a fait au Chumley's, le bar clandestin revivifié où à peu près tout le monde buvait à un moment ou à un autre dans le passé, et où presque personne ne se souvenait d'avoir mangé. Mme Blamey a cuisiné des plats de taverne jamais vus auparavant dans aucune taverne sur cette planète, comme un double cheeseburger arrosé de moelle osseuse, ou un bretzel chaud et des œufs de truite avec une trempette à l'oignon si bien faite que cela semblait être une hallucination. Et puis il y avait des inventions inclassables comme la tourte au crabe dormeur, vaguement inspirée d'un plat d'ormeaux du Chili, où Mme Blamey a grandi. L'intérieur était flambant neuf, sa nostalgie soigneusement mise en scène et quelque peu écoeurante, mais avec de la nourriture comme celle-là et un cocktail ou deux, cela n'avait pas d'importance.

86 Bedford Street (Barrow Street), West Village 212-675-2081 chumleysnewyork.com.

Atla est le deuxième restaurant ouvert, après Cosme, par les chefs Daniela Soto-Innes et Enrique Olvera. Mme Soto-Innes dirige les deux cuisines mais semble particulièrement attachée à Atla, et elle a rempli le menu de choses que le genre de New-Yorkais qui ont le temps de prendre leur petit-déjeuner à NoHo veulent manger. Les matins et les après-midis apportent des enchiladas et d'autres choses que vous pourriez manger dans une fonda à Mexico, où Mme Soto-Innes a vécu jusqu'à l'âge de 12 ans. À côté de ceux-ci se trouvent des salades et des bols, comme dans n'importe quel café américain fortement hashtaggé : pudding de chia riche en cannelle , guacamole au chèvre sur toast. Le menu du dîner arrive après 17h, mais c'est tout aussi agréable et peu fatiguant. Cosme est plus révolutionnaire et résolument moderne, mais Atla se sent plus contemporain.

372, rue Lafayette (rue Great Jones), NoHo atlanyc.com.

Élevé à Séoul, Junghyun Park a le don de faire ressortir les saveurs moins extraverties de la cuisine coréenne et de leur donner une petite touche. Le tartare de bar peut apparaître sous une couche vert tendre de kiwi habillé d'ail mariné et des pièces de menthe fraîche de poulpe parsemées d'huile de persil peuvent être entourées d'un anneau de kimchi et de chorizo ​​hachés. Trois plats de ce genre plus un bol de riz coûteront 39 $, pas mal du tout pour une cuisine aussi originale. L'épouse de M. Park, Ellia, supervise la salle à manger, créant un ton gracieux et simple qui vous met d'humeur à vous détendre et à explorer.

43 East 28th Street (Park Avenue), NoMad 646-476-7217 atoboynyc.com.

Cette passionnante évocation de la cuisine yunnanaise est le projet d'un chef né dans une autre province chinoise, le Sichuan. Simone Tong a un sentiment merveilleux pour le dynamisme frais du Yunnan, créant une tension avec des ingrédients salés, chauds, acides et sucrés, la plupart étant des remplaçants locaux. Son hommage à une collation de rue de Dali, la Mecque des routards, utilise des pommes de terre violettes locales et du lait caillé de Beecher's Handmade Cheese, au large d'Union Square. L'événement principal est mixian, les nouilles de riz longues, minces et glissantes insaisissables dont la saveur douce s'incline devant les feux d'artifice des bouillons de Mme Tong. Le service est inclus dans les prix, qui ne dépassent pas 15 $.

177 First Avenue (East 11th Street), East Village 929-367-8664 littletong.com.

Un plat, un curry sec du sud de la Thaïlande dans lequel les piments sont fusionnés en permanence avec du bœuf, est marqué « brutalement épicé » sur le menu. Un autre, un larb de canard du nord de la Thaïlande, ne l'est pas, mais devrait l'être. Le reste de la nourriture chez Ugly Baby est plus indulgent, mais rien de tout cela n'est compromettant : le chef, Sirichai Sreparplanrn, a l'intention de donner à Brooklyn un avant-goût précis de la cuisine de son pays natal. Les serveurs ne sont pas toujours des guides fiables sur ce qui est chaud et ce qui ne l'est pas. La meilleure stratégie est de commander autant que possible, puis de faire le tour de la table.


Meilleurs restaurants new-yorkais de 2017

Chaque mois de décembre, alors que je choisis mes nouveaux restaurants préférés de l'année, je deviens un peu dingue en essayant de trouver des modèles. Cela doit être un effet secondaire d'écrire des critiques sur une échéance hebdomadaire, ce qui m'oblige à me concentrer sur la tâche à accomplir. Lorsque je prends du recul pour regarder la situation dans son ensemble en 12 mois d'examens, mes yeux ont du mal à s'adapter à la lumière.

L'ennui, c'est que ma chronique hebdomadaire est loin d'être une enquête scientifique. Et ma liste de fin d'année est encadrée par des règles auto-imposées. (Les restaurants qui ont ouvert leurs portes à la fin de 2016 mais qui ont été examinés cette année étaient éligibles, alors que de très nouveaux endroits sur lesquels je n'ai pas encore écrit.) Il est donc peu probable que tous les modèles que je puisse discerner aient une signification statistique.

Pourtant, je cherche du sens. Cela dit-il quelque chose, par exemple, que les femmes sont les chefs de quatre des 10 nouveaux restaurants qui me passionnent le plus ?

Est-ce un signe que le secteur de la restauration se diversifie alors que seulement trois endroits sur ma liste ont des chefs nés aux États-Unis ? Que le reste vient de Chine, du Mexique, de Thaïlande, du Chili, de Corée du Sud et d'Uruguay ?

Qu'en est-il du n ° 2 sur ma liste, Guan Fu Sichuan, le premier restaurant chinois depuis des décennies à recevoir trois étoiles par le New York Times & mdash pour autant que je sache, le dernier était Say Eng Look, examiné par Mimi Sheraton dans 1982 &mdash est-ce une indication que la puissance économique de la Chine va fonctionner à l'avantage des mangeurs de New York ?

Je ne sais pas si ces restaurants s'avéreront être des précurseurs de changements durables. Ma liste de favoris est subjective, évidemment. Cela reflète mes préférences et rien d'autre. Et le secteur de la restauration est encore très, très loin de donner les mêmes opportunités à tous ceux qui postulent.

En cas de doute, regardez le n°1 : le Grill, à l'intérieur de l'un des deux plus beaux espaces de restauration de la ville. L'autre est la piscine, et le propriétaire a essentiellement remis les deux directement à trois hommes nés aux États-Unis qui ont déjà réussi. Ces hommes, qui dirigent le Major Food Group, ont commencé avec d'énormes avantages. Ils ont également entrepris un projet extraordinairement complexe et l'ont encore compliqué en visant très haut. Et le résultat, à mes yeux, est un restaurant extrêmement agréable à tous égards.

C'est pourquoi regarder dans la boule de cristal me fait loucher. Ce que je sais, c'est que les meilleurs restaurants que j'ai examinés cette année, classés ci-dessous par ordre d'enthousiasme pour eux, sont une culture intéressante et diversifiée, avec quelque chose pour les aventuriers et les traditionalistes, les chiliens et les palais plus prudents. Mieux encore, il y a beaucoup de nouvelles voix dans cette liste. Je vais abandonner les pronostics maintenant il est temps de célébrer.

Les restaurateurs du Major Food Group comprennent le théâtre de la restauration et ce qu'il faut en faire, aussi bien que n'importe qui. Ils ont hérité de deux des meilleures scènes de New York lorsqu'ils ont repris l'ancien Four Seasons, et même s'ils n'ont pas encore compris comment ils peuvent pleinement habiter l'ancienne salle de billard, ils ont fait ressortir le drame inhérent au Philip Johnson's Grill. Aménagement de la salle pour créer un restaurant divertissant sans relâche. Des menus surdimensionnés aux bagarres des serveurs en passant par les prix souvent farfelus, tout est légèrement exagéré, à l'image des gestes des comédiens tentant d'atteindre le dernier rang. Empruntant à la cuisine américaine et continentale des années 1960, le chef, Mario Carbone, a trouvé un style à la fois voyant et substantiel. La côte de bœuf, sculptée au bord de la table par un spécialiste qui ne fait rien d'autre, obtient une côte de bœuf entière fumée dans une sauce à la moutarde en guise de garniture, qui bat une branche de persil. Le gâteau au crabe élémentairement pur est fait sans paner la croûte supérieure est une rosette de pièces de pommes de terre dorées. Le Grill a des défauts, y compris les dépenses et l'agitation sous-jacente, mais il les partage avec d'autres restaurants. Ses meilleures qualités sont les siennes.

99 East 52nd Street (Lexington Avenue), Midtown 212-375-9001 thegrillnewyork.com.

New York ne souffre guère d'une pénurie de bon tofu mapo et de poulet Chongqing. Mais la profondeur, la complexité et la finesse de la cuisine de Guan Fu ressortent. C'est probablement l'endroit le plus chef du Sichuan en ville, bien que cette affirmation serait plus facile à soutenir si les propriétaires de Guan Fu ne refusaient pas de nommer le chef en question. Celui qui est en charge a des compétences. Le poisson bouilli avec des légumes marinés, le poisson rôti «maison» et le tofu mapo retiennent votre attention couche après couche de saveur, et seules certaines de ces couches proviennent de piments. Les amateurs de capsaïcine voudront tester leur force contre la seiche dans une sauce chili verte carbonisée qui n'a qu'un aspect inoffensif. Le service, même s'il n'est pas tout à fait homogène, est courtois et attentionné, et le décor et les boiseries, les plafonds dorés, les sièges rembourrés suffisamment larges pour deux et indiquent l'argent frais qui afflue à Flushing.

39-16 Prince Street (39th Avenue), Flushing, Queens 347-610-6999 guanfuny.com.

Si vous vous attendez à la cuisine mexicaine, le menu d'Empellón peut vous laisser en colère, mécontent ou confus. C'est de la cuisine mexicaine dans le sens où "Sketches of Spain" de Miles Davis est de la musique espagnole : une partie l'est, le reste est composé, et d'une manière ou d'une autre, tout s'emboîte à merveille. Même les tacos, pas tout à fait convaincants au départ malgré leur apparence taco, sont meilleurs maintenant et ne vous font plus entrer dans l'étrange vallée de la nourriture. Les précédents Empellón d'Alex Stupak n'étaient pas nécessairement destinés à tout le monde, mais celui-ci dispose d'un grand espace Midtown à remplir pour plaire aux foules. Cela semble l'avoir libéré pour rendre ses assiettes plus lumineuses et colorées. Il est toujours un sorcier technique, mais les tours étranges qu'il tire maintenant sont presque toujours amusants, comme le plateau de nachos sous un gribouillis d'une sauce au beurre d'oursin qui ressemble à du Velveeta fondu.

510 Madison Avenue, Midtown 212-858-9365 empellon.com.

Parfois, je soupçonne que moi et tous les autres acteurs de la scène des restaurants locaux avons perdu la tête. La prochaine fois que ce sentiment s'installera, j'irai chez King. Tout y a du sens. Les cocktails sont de petits réducteurs de stress simples, juste assez compliqués pour attirer votre attention. La petite salle à manger carrée ressemble exactement à un endroit pour manger. Les chefs, Clare de Boer et Jess Shadbolt, plaident en faveur du retour du genre de cuisine de saison raffinée et rustique tirée du sud de la France et du nord de l'Italie à laquelle de nombreux jeunes chefs ont tourné le dos. Leur cuisine est une merveille d'attention et d'équilibre.

18 King Street (Avenue of the Americas), SoHo 917-825-1618 kingrestaurant.nyc.

Un bon restaurant n'importe où dans l'Upper East Side est digne d'intérêt. Mais Flora Bar se trouve à faire un usage glorieux du rez-de-chaussée du musée Met Breuer, un monument brutaliste qui devient de plus en plus impressionnant à mesure que vous regardez de plus près. (La vue est sur les douves en béton nu et le pont-levis de Marcel Breuer au large de Madison Avenue.) Ignacio Mattos, le chef né en Uruguay d'Estela et du Café Altro Paradiso, fait sa cuisine la plus raffinée ici la nourriture, comme du caviar sur une omelette mince et dépliée , est élégant et somptueux. Même le radicchio scintille.

À l'intérieur du Met Breuer, 945 Madison Avenue (East 75th Street), Upper East Side 646-558-5383 florabarnyc.com.

Victoria Blamey a duré un peu plus d'un an en tant que chef, mais au moment où elle est partie au début du mois, elle s'était imposée comme un chef à suivre. Et elle l'a fait au Chumley's, le bar clandestin revivifié où à peu près tout le monde buvait à un moment ou à un autre dans le passé, et où presque personne ne se souvenait d'avoir mangé. Mme Blamey a cuisiné des plats de taverne jamais vus auparavant dans aucune taverne sur cette planète, comme un double cheeseburger arrosé de moelle osseuse, ou un bretzel chaud et des œufs de truite avec une trempette à l'oignon si bien faite que cela semblait être une hallucination. Et puis il y avait des inventions inclassables comme la tourte au crabe dormeur, vaguement inspirée d'un plat d'ormeaux du Chili, où Mme Blamey a grandi. L'intérieur était flambant neuf, sa nostalgie soigneusement mise en scène et quelque peu écoeurante, mais avec de la nourriture comme celle-là et un cocktail ou deux, cela n'avait pas d'importance.

86 Bedford Street (Barrow Street), West Village 212-675-2081 chumleysnewyork.com.

Atla est le deuxième restaurant ouvert, après Cosme, par les chefs Daniela Soto-Innes et Enrique Olvera. Mme Soto-Innes dirige les deux cuisines mais semble particulièrement attachée à Atla, et elle a rempli le menu de choses que le genre de New-Yorkais qui ont le temps de prendre leur petit-déjeuner à NoHo veulent manger. Les matins et les après-midis apportent des enchiladas et d'autres choses que vous pourriez manger dans une fonda à Mexico, où Mme Soto-Innes a vécu jusqu'à l'âge de 12 ans. À côté de ceux-ci se trouvent des salades et des bols, comme dans n'importe quel café américain fortement hashtaggé : pudding de chia riche en cannelle , guacamole au chèvre sur toast. Le menu du dîner arrive après 17h, mais c'est tout aussi agréable et peu fatiguant. Cosme est plus révolutionnaire et résolument moderne, mais Atla se sent plus contemporain.

372, rue Lafayette (rue Great Jones), NoHo atlanyc.com.

Élevé à Séoul, Junghyun Park a le don de faire ressortir les saveurs moins extraverties de la cuisine coréenne et de leur donner une petite touche. Le tartare de bar peut apparaître sous une couche vert tendre de kiwi habillé d'ail mariné et des pièces de menthe fraîche de poulpe parsemées d'huile de persil peuvent être entourées d'un anneau de kimchi et de chorizo ​​hachés. Trois plats de ce genre plus un bol de riz coûteront 39 $, pas mal du tout pour une cuisine aussi originale. L'épouse de M. Park, Ellia, supervise la salle à manger, créant un ton gracieux et simple qui vous met d'humeur à vous détendre et à explorer.

43 East 28th Street (Park Avenue), NoMad 646-476-7217 atoboynyc.com.

Cette passionnante évocation de la cuisine yunnanaise est le projet d'un chef né dans une autre province chinoise, le Sichuan. Simone Tong a un sentiment merveilleux pour le dynamisme frais du Yunnan, créant une tension avec des ingrédients salés, chauds, acides et sucrés, la plupart étant des remplaçants locaux. Son hommage à une collation de rue de Dali, la Mecque des routards, utilise des pommes de terre violettes locales et du lait caillé de Beecher's Handmade Cheese, au large d'Union Square. L'événement principal est mixian, les nouilles de riz longues, minces et glissantes insaisissables dont la saveur douce s'incline devant les feux d'artifice des bouillons de Mme Tong. Le service est inclus dans les prix, qui ne dépassent pas 15 $.

177 First Avenue (East 11th Street), East Village 929-367-8664 littletong.com.

Un plat, un curry sec du sud de la Thaïlande dans lequel les piments sont fusionnés en permanence avec du bœuf, est marqué « brutalement épicé » sur le menu. Un autre, un larb de canard du nord de la Thaïlande, ne l'est pas, mais devrait l'être. Le reste de la nourriture chez Ugly Baby est plus indulgent, mais rien de tout cela n'est compromettant : le chef, Sirichai Sreparplanrn, a l'intention de donner à Brooklyn un avant-goût précis de la cuisine de son pays natal. Les serveurs ne sont pas toujours des guides fiables sur ce qui est chaud et ce qui ne l'est pas. La meilleure stratégie est de commander autant que possible, puis de faire le tour de la table.


Meilleurs restaurants new-yorkais de 2017

Chaque mois de décembre, alors que je choisis mes nouveaux restaurants préférés de l'année, je deviens un peu dingue en essayant de trouver des modèles. Cela doit être un effet secondaire d'écrire des critiques sur une échéance hebdomadaire, ce qui m'oblige à me concentrer sur la tâche à accomplir. Lorsque je prends du recul pour regarder la situation dans son ensemble en 12 mois d'examens, mes yeux ont du mal à s'adapter à la lumière.

L'ennui, c'est que ma chronique hebdomadaire est loin d'être une enquête scientifique. Et ma liste de fin d'année est encadrée par des règles auto-imposées. (Les restaurants qui ont ouvert leurs portes à la fin de 2016 mais qui ont été examinés cette année étaient éligibles, alors que de très nouveaux endroits sur lesquels je n'ai pas encore écrit.) Il est donc peu probable que tous les modèles que je puisse discerner aient une signification statistique.

Pourtant, je cherche du sens. Cela dit-il quelque chose, par exemple, que les femmes sont les chefs de quatre des 10 nouveaux restaurants qui me passionnent le plus ?

Est-ce un signe que le secteur de la restauration se diversifie alors que seulement trois endroits sur ma liste ont des chefs nés aux États-Unis ? Que le reste vient de Chine, du Mexique, de Thaïlande, du Chili, de Corée du Sud et d'Uruguay ?

Qu'en est-il du n ° 2 sur ma liste, Guan Fu Sichuan, le premier restaurant chinois depuis des décennies à recevoir trois étoiles par le New York Times & mdash pour autant que je sache, le dernier était Say Eng Look, examiné par Mimi Sheraton dans 1982 &mdash est-ce une indication que la puissance économique de la Chine va fonctionner à l'avantage des mangeurs de New York ?

Je ne sais pas si ces restaurants s'avéreront être des précurseurs de changements durables. Ma liste de favoris est subjective, évidemment. Cela reflète mes préférences et rien d'autre. Et le secteur de la restauration est encore très, très loin de donner les mêmes opportunités à tous ceux qui postulent.

En cas de doute, regardez le n°1 : le Grill, à l'intérieur de l'un des deux plus beaux espaces de restauration de la ville. L'autre est la piscine, et le propriétaire a essentiellement remis les deux directement à trois hommes nés aux États-Unis qui ont déjà réussi. Ces hommes, qui dirigent le Major Food Group, ont commencé avec d'énormes avantages. Ils ont également entrepris un projet extraordinairement complexe et l'ont encore compliqué en visant très haut. Et le résultat, à mes yeux, est un restaurant extrêmement agréable à tous égards.

C'est pourquoi regarder dans la boule de cristal me fait loucher. Ce que je sais, c'est que les meilleurs restaurants que j'ai examinés cette année, classés ci-dessous par ordre d'enthousiasme pour eux, sont une culture intéressante et diversifiée, avec quelque chose pour les aventuriers et les traditionalistes, les chiliens et les palais plus prudents. Mieux encore, il y a beaucoup de nouvelles voix dans cette liste. Je vais abandonner les pronostics maintenant il est temps de célébrer.

Les restaurateurs du Major Food Group comprennent le théâtre de la restauration et ce qu'il faut en faire, aussi bien que n'importe qui. Ils ont hérité de deux des meilleures scènes de New York lorsqu'ils ont repris l'ancien Four Seasons, et même s'ils n'ont pas encore compris comment ils peuvent pleinement habiter l'ancienne salle de billard, ils ont fait ressortir le drame inhérent au Philip Johnson's Grill. Aménagement de la salle pour créer un restaurant divertissant sans relâche. Des menus surdimensionnés aux bagarres des serveurs en passant par les prix souvent farfelus, tout est légèrement exagéré, à l'image des gestes des comédiens tentant d'atteindre le dernier rang. Empruntant à la cuisine américaine et continentale des années 1960, le chef, Mario Carbone, a trouvé un style à la fois voyant et substantiel. La côte de bœuf, sculptée au bord de la table par un spécialiste qui ne fait rien d'autre, obtient une côte de bœuf entière fumée dans une sauce à la moutarde en guise de garniture, qui bat une branche de persil. Le gâteau au crabe élémentairement pur est fait sans paner la croûte supérieure est une rosette de pièces de pommes de terre dorées. Le Grill a des défauts, y compris les dépenses et l'agitation sous-jacente, mais il les partage avec d'autres restaurants. Ses meilleures qualités sont les siennes.

99 East 52nd Street (Lexington Avenue), Midtown 212-375-9001 thegrillnewyork.com.

New York ne souffre guère d'une pénurie de bon tofu mapo et de poulet Chongqing. Mais la profondeur, la complexité et la finesse de la cuisine de Guan Fu ressortent. C'est probablement l'endroit le plus chef du Sichuan en ville, bien que cette affirmation serait plus facile à soutenir si les propriétaires de Guan Fu ne refusaient pas de nommer le chef en question. Celui qui est en charge a des compétences. Le poisson bouilli avec des légumes marinés, le poisson rôti «maison» et le tofu mapo retiennent votre attention couche après couche de saveur, et seules certaines de ces couches proviennent de piments. Les amateurs de capsaïcine voudront tester leur force contre la seiche dans une sauce chili verte carbonisée qui n'a qu'un aspect inoffensif. Le service, même s'il n'est pas tout à fait homogène, est courtois et attentionné, et le décor et les boiseries, les plafonds dorés, les sièges rembourrés suffisamment larges pour deux et indiquent l'argent frais qui afflue à Flushing.

39-16 Prince Street (39th Avenue), Flushing, Queens 347-610-6999 guanfuny.com.

Si vous vous attendez à la cuisine mexicaine, le menu d'Empellón peut vous laisser en colère, mécontent ou confus. C'est de la cuisine mexicaine dans le sens où "Sketches of Spain" de Miles Davis est de la musique espagnole : une partie l'est, le reste est composé, et d'une manière ou d'une autre, tout s'emboîte à merveille. Même les tacos, pas tout à fait convaincants au départ malgré leur apparence taco, sont meilleurs maintenant et ne vous font plus entrer dans l'étrange vallée de la nourriture. Les précédents Empellón d'Alex Stupak n'étaient pas nécessairement destinés à tout le monde, mais celui-ci dispose d'un grand espace Midtown à remplir pour plaire aux foules. Cela semble l'avoir libéré pour rendre ses assiettes plus lumineuses et colorées. Il est toujours un sorcier technique, mais les tours étranges qu'il tire maintenant sont presque toujours amusants, comme le plateau de nachos sous un gribouillis d'une sauce au beurre d'oursin qui ressemble à du Velveeta fondu.

510 Madison Avenue, Midtown 212-858-9365 empellon.com.

Parfois, je soupçonne que moi et tous les autres acteurs de la scène des restaurants locaux avons perdu la tête. La prochaine fois que ce sentiment s'installera, j'irai chez King. Tout y a du sens. Les cocktails sont de petits réducteurs de stress simples, juste assez compliqués pour attirer votre attention. La petite salle à manger carrée ressemble exactement à un endroit pour manger. Les chefs, Clare de Boer et Jess Shadbolt, plaident en faveur du retour du genre de cuisine de saison raffinée et rustique tirée du sud de la France et du nord de l'Italie à laquelle de nombreux jeunes chefs ont tourné le dos. Leur cuisine est une merveille d'attention et d'équilibre.

18 King Street (Avenue of the Americas), SoHo 917-825-1618 kingrestaurant.nyc.

Un bon restaurant n'importe où dans l'Upper East Side est digne d'intérêt. Mais Flora Bar se trouve à faire un usage glorieux du rez-de-chaussée du musée Met Breuer, un monument brutaliste qui devient de plus en plus impressionnant à mesure que vous regardez de plus près. (La vue est sur les douves en béton nu et le pont-levis de Marcel Breuer au large de Madison Avenue.) Ignacio Mattos, le chef né en Uruguay d'Estela et du Café Altro Paradiso, fait sa cuisine la plus raffinée ici la nourriture, comme du caviar sur une omelette mince et dépliée , est élégant et somptueux. Même le radicchio scintille.

À l'intérieur du Met Breuer, 945 Madison Avenue (East 75th Street), Upper East Side 646-558-5383 florabarnyc.com.

Victoria Blamey a duré un peu plus d'un an en tant que chef, mais au moment où elle est partie au début du mois, elle s'était imposée comme un chef à suivre. Et elle l'a fait au Chumley's, le bar clandestin revivifié où à peu près tout le monde buvait à un moment ou à un autre dans le passé, et où presque personne ne se souvenait d'avoir mangé. Mme Blamey a cuisiné des plats de taverne jamais vus auparavant dans aucune taverne sur cette planète, comme un double cheeseburger arrosé de moelle osseuse, ou un bretzel chaud et des œufs de truite avec une trempette à l'oignon si bien faite que cela semblait être une hallucination.Et puis il y avait des inventions inclassables comme la tourte au crabe dormeur, vaguement inspirée d'un plat d'ormeaux du Chili, où Mme Blamey a grandi. L'intérieur était flambant neuf, sa nostalgie soigneusement mise en scène et quelque peu écoeurante, mais avec de la nourriture comme celle-là et un cocktail ou deux, cela n'avait pas d'importance.

86 Bedford Street (Barrow Street), West Village 212-675-2081 chumleysnewyork.com.

Atla est le deuxième restaurant ouvert, après Cosme, par les chefs Daniela Soto-Innes et Enrique Olvera. Mme Soto-Innes dirige les deux cuisines mais semble particulièrement attachée à Atla, et elle a rempli le menu de choses que le genre de New-Yorkais qui ont le temps de prendre leur petit-déjeuner à NoHo veulent manger. Les matins et les après-midis apportent des enchiladas et d'autres choses que vous pourriez manger dans une fonda à Mexico, où Mme Soto-Innes a vécu jusqu'à l'âge de 12 ans. À côté de ceux-ci se trouvent des salades et des bols, comme dans n'importe quel café américain fortement hashtaggé : pudding de chia riche en cannelle , guacamole au chèvre sur toast. Le menu du dîner arrive après 17h, mais c'est tout aussi agréable et peu fatiguant. Cosme est plus révolutionnaire et résolument moderne, mais Atla se sent plus contemporain.

372, rue Lafayette (rue Great Jones), NoHo atlanyc.com.

Élevé à Séoul, Junghyun Park a le don de faire ressortir les saveurs moins extraverties de la cuisine coréenne et de leur donner une petite touche. Le tartare de bar peut apparaître sous une couche vert tendre de kiwi habillé d'ail mariné et des pièces de menthe fraîche de poulpe parsemées d'huile de persil peuvent être entourées d'un anneau de kimchi et de chorizo ​​hachés. Trois plats de ce genre plus un bol de riz coûteront 39 $, pas mal du tout pour une cuisine aussi originale. L'épouse de M. Park, Ellia, supervise la salle à manger, créant un ton gracieux et simple qui vous met d'humeur à vous détendre et à explorer.

43 East 28th Street (Park Avenue), NoMad 646-476-7217 atoboynyc.com.

Cette passionnante évocation de la cuisine yunnanaise est le projet d'un chef né dans une autre province chinoise, le Sichuan. Simone Tong a un sentiment merveilleux pour le dynamisme frais du Yunnan, créant une tension avec des ingrédients salés, chauds, acides et sucrés, la plupart étant des remplaçants locaux. Son hommage à une collation de rue de Dali, la Mecque des routards, utilise des pommes de terre violettes locales et du lait caillé de Beecher's Handmade Cheese, au large d'Union Square. L'événement principal est mixian, les nouilles de riz longues, minces et glissantes insaisissables dont la saveur douce s'incline devant les feux d'artifice des bouillons de Mme Tong. Le service est inclus dans les prix, qui ne dépassent pas 15 $.

177 First Avenue (East 11th Street), East Village 929-367-8664 littletong.com.

Un plat, un curry sec du sud de la Thaïlande dans lequel les piments sont fusionnés en permanence avec du bœuf, est marqué « brutalement épicé » sur le menu. Un autre, un larb de canard du nord de la Thaïlande, ne l'est pas, mais devrait l'être. Le reste de la nourriture chez Ugly Baby est plus indulgent, mais rien de tout cela n'est compromettant : le chef, Sirichai Sreparplanrn, a l'intention de donner à Brooklyn un avant-goût précis de la cuisine de son pays natal. Les serveurs ne sont pas toujours des guides fiables sur ce qui est chaud et ce qui ne l'est pas. La meilleure stratégie est de commander autant que possible, puis de faire le tour de la table.


Meilleurs restaurants new-yorkais de 2017

Chaque mois de décembre, alors que je choisis mes nouveaux restaurants préférés de l'année, je deviens un peu dingue en essayant de trouver des modèles. Cela doit être un effet secondaire d'écrire des critiques sur une échéance hebdomadaire, ce qui m'oblige à me concentrer sur la tâche à accomplir. Lorsque je prends du recul pour regarder la situation dans son ensemble en 12 mois d'examens, mes yeux ont du mal à s'adapter à la lumière.

L'ennui, c'est que ma chronique hebdomadaire est loin d'être une enquête scientifique. Et ma liste de fin d'année est encadrée par des règles auto-imposées. (Les restaurants qui ont ouvert leurs portes à la fin de 2016 mais qui ont été examinés cette année étaient éligibles, alors que de très nouveaux endroits sur lesquels je n'ai pas encore écrit.) Il est donc peu probable que tous les modèles que je puisse discerner aient une signification statistique.

Pourtant, je cherche du sens. Cela dit-il quelque chose, par exemple, que les femmes sont les chefs de quatre des 10 nouveaux restaurants qui me passionnent le plus ?

Est-ce un signe que le secteur de la restauration se diversifie alors que seulement trois endroits sur ma liste ont des chefs nés aux États-Unis ? Que le reste vient de Chine, du Mexique, de Thaïlande, du Chili, de Corée du Sud et d'Uruguay ?

Qu'en est-il du n ° 2 sur ma liste, Guan Fu Sichuan, le premier restaurant chinois depuis des décennies à recevoir trois étoiles par le New York Times & mdash pour autant que je sache, le dernier était Say Eng Look, examiné par Mimi Sheraton dans 1982 &mdash est-ce une indication que la puissance économique de la Chine va fonctionner à l'avantage des mangeurs de New York ?

Je ne sais pas si ces restaurants s'avéreront être des précurseurs de changements durables. Ma liste de favoris est subjective, évidemment. Cela reflète mes préférences et rien d'autre. Et le secteur de la restauration est encore très, très loin de donner les mêmes opportunités à tous ceux qui postulent.

En cas de doute, regardez le n°1 : le Grill, à l'intérieur de l'un des deux plus beaux espaces de restauration de la ville. L'autre est la piscine, et le propriétaire a essentiellement remis les deux directement à trois hommes nés aux États-Unis qui ont déjà réussi. Ces hommes, qui dirigent le Major Food Group, ont commencé avec d'énormes avantages. Ils ont également entrepris un projet extraordinairement complexe et l'ont encore compliqué en visant très haut. Et le résultat, à mes yeux, est un restaurant extrêmement agréable à tous égards.

C'est pourquoi regarder dans la boule de cristal me fait loucher. Ce que je sais, c'est que les meilleurs restaurants que j'ai examinés cette année, classés ci-dessous par ordre d'enthousiasme pour eux, sont une culture intéressante et diversifiée, avec quelque chose pour les aventuriers et les traditionalistes, les chiliens et les palais plus prudents. Mieux encore, il y a beaucoup de nouvelles voix dans cette liste. Je vais abandonner les pronostics maintenant il est temps de célébrer.

Les restaurateurs du Major Food Group comprennent le théâtre de la restauration et ce qu'il faut en faire, aussi bien que n'importe qui. Ils ont hérité de deux des meilleures scènes de New York lorsqu'ils ont repris l'ancien Four Seasons, et même s'ils n'ont pas encore compris comment ils peuvent pleinement habiter l'ancienne salle de billard, ils ont fait ressortir le drame inhérent au Philip Johnson's Grill. Aménagement de la salle pour créer un restaurant divertissant sans relâche. Des menus surdimensionnés aux bagarres des serveurs en passant par les prix souvent farfelus, tout est légèrement exagéré, à l'image des gestes des comédiens tentant d'atteindre le dernier rang. Empruntant à la cuisine américaine et continentale des années 1960, le chef, Mario Carbone, a trouvé un style à la fois voyant et substantiel. La côte de bœuf, sculptée au bord de la table par un spécialiste qui ne fait rien d'autre, obtient une côte de bœuf entière fumée dans une sauce à la moutarde en guise de garniture, qui bat une branche de persil. Le gâteau au crabe élémentairement pur est fait sans paner la croûte supérieure est une rosette de pièces de pommes de terre dorées. Le Grill a des défauts, y compris les dépenses et l'agitation sous-jacente, mais il les partage avec d'autres restaurants. Ses meilleures qualités sont les siennes.

99 East 52nd Street (Lexington Avenue), Midtown 212-375-9001 thegrillnewyork.com.

New York ne souffre guère d'une pénurie de bon tofu mapo et de poulet Chongqing. Mais la profondeur, la complexité et la finesse de la cuisine de Guan Fu ressortent. C'est probablement l'endroit le plus chef du Sichuan en ville, bien que cette affirmation serait plus facile à soutenir si les propriétaires de Guan Fu ne refusaient pas de nommer le chef en question. Celui qui est en charge a des compétences. Le poisson bouilli avec des légumes marinés, le poisson rôti «maison» et le tofu mapo retiennent votre attention couche après couche de saveur, et seules certaines de ces couches proviennent de piments. Les amateurs de capsaïcine voudront tester leur force contre la seiche dans une sauce chili verte carbonisée qui n'a qu'un aspect inoffensif. Le service, même s'il n'est pas tout à fait homogène, est courtois et attentionné, et le décor et les boiseries, les plafonds dorés, les sièges rembourrés suffisamment larges pour deux et indiquent l'argent frais qui afflue à Flushing.

39-16 Prince Street (39th Avenue), Flushing, Queens 347-610-6999 guanfuny.com.

Si vous vous attendez à la cuisine mexicaine, le menu d'Empellón peut vous laisser en colère, mécontent ou confus. C'est de la cuisine mexicaine dans le sens où "Sketches of Spain" de Miles Davis est de la musique espagnole : une partie l'est, le reste est composé, et d'une manière ou d'une autre, tout s'emboîte à merveille. Même les tacos, pas tout à fait convaincants au départ malgré leur apparence taco, sont meilleurs maintenant et ne vous font plus entrer dans l'étrange vallée de la nourriture. Les précédents Empellón d'Alex Stupak n'étaient pas nécessairement destinés à tout le monde, mais celui-ci dispose d'un grand espace Midtown à remplir pour plaire aux foules. Cela semble l'avoir libéré pour rendre ses assiettes plus lumineuses et colorées. Il est toujours un sorcier technique, mais les tours étranges qu'il tire maintenant sont presque toujours amusants, comme le plateau de nachos sous un gribouillis d'une sauce au beurre d'oursin qui ressemble à du Velveeta fondu.

510 Madison Avenue, Midtown 212-858-9365 empellon.com.

Parfois, je soupçonne que moi et tous les autres acteurs de la scène des restaurants locaux avons perdu la tête. La prochaine fois que ce sentiment s'installera, j'irai chez King. Tout y a du sens. Les cocktails sont de petits réducteurs de stress simples, juste assez compliqués pour attirer votre attention. La petite salle à manger carrée ressemble exactement à un endroit pour manger. Les chefs, Clare de Boer et Jess Shadbolt, plaident en faveur du retour du genre de cuisine de saison raffinée et rustique tirée du sud de la France et du nord de l'Italie à laquelle de nombreux jeunes chefs ont tourné le dos. Leur cuisine est une merveille d'attention et d'équilibre.

18 King Street (Avenue of the Americas), SoHo 917-825-1618 kingrestaurant.nyc.

Un bon restaurant n'importe où dans l'Upper East Side est digne d'intérêt. Mais Flora Bar se trouve à faire un usage glorieux du rez-de-chaussée du musée Met Breuer, un monument brutaliste qui devient de plus en plus impressionnant à mesure que vous regardez de plus près. (La vue est sur les douves en béton nu et le pont-levis de Marcel Breuer au large de Madison Avenue.) Ignacio Mattos, le chef né en Uruguay d'Estela et du Café Altro Paradiso, fait sa cuisine la plus raffinée ici la nourriture, comme du caviar sur une omelette mince et dépliée , est élégant et somptueux. Même le radicchio scintille.

À l'intérieur du Met Breuer, 945 Madison Avenue (East 75th Street), Upper East Side 646-558-5383 florabarnyc.com.

Victoria Blamey a duré un peu plus d'un an en tant que chef, mais au moment où elle est partie au début du mois, elle s'était imposée comme un chef à suivre. Et elle l'a fait au Chumley's, le bar clandestin revivifié où à peu près tout le monde buvait à un moment ou à un autre dans le passé, et où presque personne ne se souvenait d'avoir mangé. Mme Blamey a cuisiné des plats de taverne jamais vus auparavant dans aucune taverne sur cette planète, comme un double cheeseburger arrosé de moelle osseuse, ou un bretzel chaud et des œufs de truite avec une trempette à l'oignon si bien faite que cela semblait être une hallucination. Et puis il y avait des inventions inclassables comme la tourte au crabe dormeur, vaguement inspirée d'un plat d'ormeaux du Chili, où Mme Blamey a grandi. L'intérieur était flambant neuf, sa nostalgie soigneusement mise en scène et quelque peu écoeurante, mais avec de la nourriture comme celle-là et un cocktail ou deux, cela n'avait pas d'importance.

86 Bedford Street (Barrow Street), West Village 212-675-2081 chumleysnewyork.com.

Atla est le deuxième restaurant ouvert, après Cosme, par les chefs Daniela Soto-Innes et Enrique Olvera. Mme Soto-Innes dirige les deux cuisines mais semble particulièrement attachée à Atla, et elle a rempli le menu de choses que le genre de New-Yorkais qui ont le temps de prendre leur petit-déjeuner à NoHo veulent manger. Les matins et les après-midis apportent des enchiladas et d'autres choses que vous pourriez manger dans une fonda à Mexico, où Mme Soto-Innes a vécu jusqu'à l'âge de 12 ans. À côté de ceux-ci se trouvent des salades et des bols, comme dans n'importe quel café américain fortement hashtaggé : pudding de chia riche en cannelle , guacamole au chèvre sur toast. Le menu du dîner arrive après 17h, mais c'est tout aussi agréable et peu fatiguant. Cosme est plus révolutionnaire et résolument moderne, mais Atla se sent plus contemporain.

372, rue Lafayette (rue Great Jones), NoHo atlanyc.com.

Élevé à Séoul, Junghyun Park a le don de faire ressortir les saveurs moins extraverties de la cuisine coréenne et de leur donner une petite touche. Le tartare de bar peut apparaître sous une couche vert tendre de kiwi habillé d'ail mariné et des pièces de menthe fraîche de poulpe parsemées d'huile de persil peuvent être entourées d'un anneau de kimchi et de chorizo ​​hachés. Trois plats de ce genre plus un bol de riz coûteront 39 $, pas mal du tout pour une cuisine aussi originale. L'épouse de M. Park, Ellia, supervise la salle à manger, créant un ton gracieux et simple qui vous met d'humeur à vous détendre et à explorer.

43 East 28th Street (Park Avenue), NoMad 646-476-7217 atoboynyc.com.

Cette passionnante évocation de la cuisine yunnanaise est le projet d'un chef né dans une autre province chinoise, le Sichuan. Simone Tong a un sentiment merveilleux pour le dynamisme frais du Yunnan, créant une tension avec des ingrédients salés, chauds, acides et sucrés, la plupart étant des remplaçants locaux. Son hommage à une collation de rue de Dali, la Mecque des routards, utilise des pommes de terre violettes locales et du lait caillé de Beecher's Handmade Cheese, au large d'Union Square. L'événement principal est mixian, les nouilles de riz longues, minces et glissantes insaisissables dont la saveur douce s'incline devant les feux d'artifice des bouillons de Mme Tong. Le service est inclus dans les prix, qui ne dépassent pas 15 $.

177 First Avenue (East 11th Street), East Village 929-367-8664 littletong.com.

Un plat, un curry sec du sud de la Thaïlande dans lequel les piments sont fusionnés en permanence avec du bœuf, est marqué « brutalement épicé » sur le menu. Un autre, un larb de canard du nord de la Thaïlande, ne l'est pas, mais devrait l'être. Le reste de la nourriture chez Ugly Baby est plus indulgent, mais rien de tout cela n'est compromettant : le chef, Sirichai Sreparplanrn, a l'intention de donner à Brooklyn un avant-goût précis de la cuisine de son pays natal. Les serveurs ne sont pas toujours des guides fiables sur ce qui est chaud et ce qui ne l'est pas. La meilleure stratégie est de commander autant que possible, puis de faire le tour de la table.


Meilleurs restaurants new-yorkais de 2017

Chaque mois de décembre, alors que je choisis mes nouveaux restaurants préférés de l'année, je deviens un peu dingue en essayant de trouver des modèles. Cela doit être un effet secondaire d'écrire des critiques sur une échéance hebdomadaire, ce qui m'oblige à me concentrer sur la tâche à accomplir. Lorsque je prends du recul pour regarder la situation dans son ensemble en 12 mois d'examens, mes yeux ont du mal à s'adapter à la lumière.

L'ennui, c'est que ma chronique hebdomadaire est loin d'être une enquête scientifique. Et ma liste de fin d'année est encadrée par des règles auto-imposées. (Les restaurants qui ont ouvert leurs portes à la fin de 2016 mais qui ont été examinés cette année étaient éligibles, alors que de très nouveaux endroits sur lesquels je n'ai pas encore écrit.) Il est donc peu probable que tous les modèles que je puisse discerner aient une signification statistique.

Pourtant, je cherche du sens. Cela dit-il quelque chose, par exemple, que les femmes sont les chefs de quatre des 10 nouveaux restaurants qui me passionnent le plus ?

Est-ce un signe que le secteur de la restauration se diversifie alors que seulement trois endroits sur ma liste ont des chefs nés aux États-Unis ? Que le reste vient de Chine, du Mexique, de Thaïlande, du Chili, de Corée du Sud et d'Uruguay ?

Qu'en est-il du n ° 2 sur ma liste, Guan Fu Sichuan, le premier restaurant chinois depuis des décennies à recevoir trois étoiles par le New York Times & mdash pour autant que je sache, le dernier était Say Eng Look, examiné par Mimi Sheraton dans 1982 &mdash est-ce une indication que la puissance économique de la Chine va fonctionner à l'avantage des mangeurs de New York ?

Je ne sais pas si ces restaurants s'avéreront être des précurseurs de changements durables. Ma liste de favoris est subjective, évidemment. Cela reflète mes préférences et rien d'autre. Et le secteur de la restauration est encore très, très loin de donner les mêmes opportunités à tous ceux qui postulent.

En cas de doute, regardez le n°1 : le Grill, à l'intérieur de l'un des deux plus beaux espaces de restauration de la ville. L'autre est la piscine, et le propriétaire a essentiellement remis les deux directement à trois hommes nés aux États-Unis qui ont déjà réussi. Ces hommes, qui dirigent le Major Food Group, ont commencé avec d'énormes avantages. Ils ont également entrepris un projet extraordinairement complexe et l'ont encore compliqué en visant très haut. Et le résultat, à mes yeux, est un restaurant extrêmement agréable à tous égards.

C'est pourquoi regarder dans la boule de cristal me fait loucher. Ce que je sais, c'est que les meilleurs restaurants que j'ai examinés cette année, classés ci-dessous par ordre d'enthousiasme pour eux, sont une culture intéressante et diversifiée, avec quelque chose pour les aventuriers et les traditionalistes, les chiliens et les palais plus prudents. Mieux encore, il y a beaucoup de nouvelles voix dans cette liste. Je vais abandonner les pronostics maintenant il est temps de célébrer.

Les restaurateurs du Major Food Group comprennent le théâtre de la restauration et ce qu'il faut en faire, aussi bien que n'importe qui. Ils ont hérité de deux des meilleures scènes de New York lorsqu'ils ont repris l'ancien Four Seasons, et même s'ils n'ont pas encore compris comment ils peuvent pleinement habiter l'ancienne salle de billard, ils ont fait ressortir le drame inhérent au Philip Johnson's Grill. Aménagement de la salle pour créer un restaurant divertissant sans relâche. Des menus surdimensionnés aux bagarres des serveurs en passant par les prix souvent farfelus, tout est légèrement exagéré, à l'image des gestes des comédiens tentant d'atteindre le dernier rang. Empruntant à la cuisine américaine et continentale des années 1960, le chef, Mario Carbone, a trouvé un style à la fois voyant et substantiel. La côte de bœuf, sculptée au bord de la table par un spécialiste qui ne fait rien d'autre, obtient une côte de bœuf entière fumée dans une sauce à la moutarde en guise de garniture, qui bat une branche de persil. Le gâteau au crabe élémentairement pur est fait sans paner la croûte supérieure est une rosette de pièces de pommes de terre dorées. Le Grill a des défauts, y compris les dépenses et l'agitation sous-jacente, mais il les partage avec d'autres restaurants. Ses meilleures qualités sont les siennes.

99 East 52nd Street (Lexington Avenue), Midtown 212-375-9001 thegrillnewyork.com.

New York ne souffre guère d'une pénurie de bon tofu mapo et de poulet Chongqing. Mais la profondeur, la complexité et la finesse de la cuisine de Guan Fu ressortent. C'est probablement l'endroit le plus chef du Sichuan en ville, bien que cette affirmation serait plus facile à soutenir si les propriétaires de Guan Fu ne refusaient pas de nommer le chef en question. Celui qui est en charge a des compétences. Le poisson bouilli avec des légumes marinés, le poisson rôti «maison» et le tofu mapo retiennent votre attention couche après couche de saveur, et seules certaines de ces couches proviennent de piments. Les amateurs de capsaïcine voudront tester leur force contre la seiche dans une sauce chili verte carbonisée qui n'a qu'un aspect inoffensif.Le service, même s'il n'est pas tout à fait homogène, est courtois et attentionné, et le décor et les boiseries, les plafonds dorés, les sièges rembourrés suffisamment larges pour deux et indiquent l'argent frais qui afflue à Flushing.

39-16 Prince Street (39th Avenue), Flushing, Queens 347-610-6999 guanfuny.com.

Si vous vous attendez à la cuisine mexicaine, le menu d'Empellón peut vous laisser en colère, mécontent ou confus. C'est de la cuisine mexicaine dans le sens où "Sketches of Spain" de Miles Davis est de la musique espagnole : une partie l'est, le reste est composé, et d'une manière ou d'une autre, tout s'emboîte à merveille. Même les tacos, pas tout à fait convaincants au départ malgré leur apparence taco, sont meilleurs maintenant et ne vous font plus entrer dans l'étrange vallée de la nourriture. Les précédents Empellón d'Alex Stupak n'étaient pas nécessairement destinés à tout le monde, mais celui-ci dispose d'un grand espace Midtown à remplir pour plaire aux foules. Cela semble l'avoir libéré pour rendre ses assiettes plus lumineuses et colorées. Il est toujours un sorcier technique, mais les tours étranges qu'il tire maintenant sont presque toujours amusants, comme le plateau de nachos sous un gribouillis d'une sauce au beurre d'oursin qui ressemble à du Velveeta fondu.

510 Madison Avenue, Midtown 212-858-9365 empellon.com.

Parfois, je soupçonne que moi et tous les autres acteurs de la scène des restaurants locaux avons perdu la tête. La prochaine fois que ce sentiment s'installera, j'irai chez King. Tout y a du sens. Les cocktails sont de petits réducteurs de stress simples, juste assez compliqués pour attirer votre attention. La petite salle à manger carrée ressemble exactement à un endroit pour manger. Les chefs, Clare de Boer et Jess Shadbolt, plaident en faveur du retour du genre de cuisine de saison raffinée et rustique tirée du sud de la France et du nord de l'Italie à laquelle de nombreux jeunes chefs ont tourné le dos. Leur cuisine est une merveille d'attention et d'équilibre.

18 King Street (Avenue of the Americas), SoHo 917-825-1618 kingrestaurant.nyc.

Un bon restaurant n'importe où dans l'Upper East Side est digne d'intérêt. Mais Flora Bar se trouve à faire un usage glorieux du rez-de-chaussée du musée Met Breuer, un monument brutaliste qui devient de plus en plus impressionnant à mesure que vous regardez de plus près. (La vue est sur les douves en béton nu et le pont-levis de Marcel Breuer au large de Madison Avenue.) Ignacio Mattos, le chef né en Uruguay d'Estela et du Café Altro Paradiso, fait sa cuisine la plus raffinée ici la nourriture, comme du caviar sur une omelette mince et dépliée , est élégant et somptueux. Même le radicchio scintille.

À l'intérieur du Met Breuer, 945 Madison Avenue (East 75th Street), Upper East Side 646-558-5383 florabarnyc.com.

Victoria Blamey a duré un peu plus d'un an en tant que chef, mais au moment où elle est partie au début du mois, elle s'était imposée comme un chef à suivre. Et elle l'a fait au Chumley's, le bar clandestin revivifié où à peu près tout le monde buvait à un moment ou à un autre dans le passé, et où presque personne ne se souvenait d'avoir mangé. Mme Blamey a cuisiné des plats de taverne jamais vus auparavant dans aucune taverne sur cette planète, comme un double cheeseburger arrosé de moelle osseuse, ou un bretzel chaud et des œufs de truite avec une trempette à l'oignon si bien faite que cela semblait être une hallucination. Et puis il y avait des inventions inclassables comme la tourte au crabe dormeur, vaguement inspirée d'un plat d'ormeaux du Chili, où Mme Blamey a grandi. L'intérieur était flambant neuf, sa nostalgie soigneusement mise en scène et quelque peu écoeurante, mais avec de la nourriture comme celle-là et un cocktail ou deux, cela n'avait pas d'importance.

86 Bedford Street (Barrow Street), West Village 212-675-2081 chumleysnewyork.com.

Atla est le deuxième restaurant ouvert, après Cosme, par les chefs Daniela Soto-Innes et Enrique Olvera. Mme Soto-Innes dirige les deux cuisines mais semble particulièrement attachée à Atla, et elle a rempli le menu de choses que le genre de New-Yorkais qui ont le temps de prendre leur petit-déjeuner à NoHo veulent manger. Les matins et les après-midis apportent des enchiladas et d'autres choses que vous pourriez manger dans une fonda à Mexico, où Mme Soto-Innes a vécu jusqu'à l'âge de 12 ans. À côté de ceux-ci se trouvent des salades et des bols, comme dans n'importe quel café américain fortement hashtaggé : pudding de chia riche en cannelle , guacamole au chèvre sur toast. Le menu du dîner arrive après 17h, mais c'est tout aussi agréable et peu fatiguant. Cosme est plus révolutionnaire et résolument moderne, mais Atla se sent plus contemporain.

372, rue Lafayette (rue Great Jones), NoHo atlanyc.com.

Élevé à Séoul, Junghyun Park a le don de faire ressortir les saveurs moins extraverties de la cuisine coréenne et de leur donner une petite touche. Le tartare de bar peut apparaître sous une couche vert tendre de kiwi habillé d'ail mariné et des pièces de menthe fraîche de poulpe parsemées d'huile de persil peuvent être entourées d'un anneau de kimchi et de chorizo ​​hachés. Trois plats de ce genre plus un bol de riz coûteront 39 $, pas mal du tout pour une cuisine aussi originale. L'épouse de M. Park, Ellia, supervise la salle à manger, créant un ton gracieux et simple qui vous met d'humeur à vous détendre et à explorer.

43 East 28th Street (Park Avenue), NoMad 646-476-7217 atoboynyc.com.

Cette passionnante évocation de la cuisine yunnanaise est le projet d'un chef né dans une autre province chinoise, le Sichuan. Simone Tong a un sentiment merveilleux pour le dynamisme frais du Yunnan, créant une tension avec des ingrédients salés, chauds, acides et sucrés, la plupart étant des remplaçants locaux. Son hommage à une collation de rue de Dali, la Mecque des routards, utilise des pommes de terre violettes locales et du lait caillé de Beecher's Handmade Cheese, au large d'Union Square. L'événement principal est mixian, les nouilles de riz longues, minces et glissantes insaisissables dont la saveur douce s'incline devant les feux d'artifice des bouillons de Mme Tong. Le service est inclus dans les prix, qui ne dépassent pas 15 $.

177 First Avenue (East 11th Street), East Village 929-367-8664 littletong.com.

Un plat, un curry sec du sud de la Thaïlande dans lequel les piments sont fusionnés en permanence avec du bœuf, est marqué « brutalement épicé » sur le menu. Un autre, un larb de canard du nord de la Thaïlande, ne l'est pas, mais devrait l'être. Le reste de la nourriture chez Ugly Baby est plus indulgent, mais rien de tout cela n'est compromettant : le chef, Sirichai Sreparplanrn, a l'intention de donner à Brooklyn un avant-goût précis de la cuisine de son pays natal. Les serveurs ne sont pas toujours des guides fiables sur ce qui est chaud et ce qui ne l'est pas. La meilleure stratégie est de commander autant que possible, puis de faire le tour de la table.


Meilleurs restaurants new-yorkais de 2017

Chaque mois de décembre, alors que je choisis mes nouveaux restaurants préférés de l'année, je deviens un peu dingue en essayant de trouver des modèles. Cela doit être un effet secondaire d'écrire des critiques sur une échéance hebdomadaire, ce qui m'oblige à me concentrer sur la tâche à accomplir. Lorsque je prends du recul pour regarder la situation dans son ensemble en 12 mois d'examens, mes yeux ont du mal à s'adapter à la lumière.

L'ennui, c'est que ma chronique hebdomadaire est loin d'être une enquête scientifique. Et ma liste de fin d'année est encadrée par des règles auto-imposées. (Les restaurants qui ont ouvert leurs portes à la fin de 2016 mais qui ont été examinés cette année étaient éligibles, alors que de très nouveaux endroits sur lesquels je n'ai pas encore écrit.) Il est donc peu probable que tous les modèles que je puisse discerner aient une signification statistique.

Pourtant, je cherche du sens. Cela dit-il quelque chose, par exemple, que les femmes sont les chefs de quatre des 10 nouveaux restaurants qui me passionnent le plus ?

Est-ce un signe que le secteur de la restauration se diversifie alors que seulement trois endroits sur ma liste ont des chefs nés aux États-Unis ? Que le reste vient de Chine, du Mexique, de Thaïlande, du Chili, de Corée du Sud et d'Uruguay ?

Qu'en est-il du n ° 2 sur ma liste, Guan Fu Sichuan, le premier restaurant chinois depuis des décennies à recevoir trois étoiles par le New York Times & mdash pour autant que je sache, le dernier était Say Eng Look, examiné par Mimi Sheraton dans 1982 &mdash est-ce une indication que la puissance économique de la Chine va fonctionner à l'avantage des mangeurs de New York ?

Je ne sais pas si ces restaurants s'avéreront être des précurseurs de changements durables. Ma liste de favoris est subjective, évidemment. Cela reflète mes préférences et rien d'autre. Et le secteur de la restauration est encore très, très loin de donner les mêmes opportunités à tous ceux qui postulent.

En cas de doute, regardez le n°1 : le Grill, à l'intérieur de l'un des deux plus beaux espaces de restauration de la ville. L'autre est la piscine, et le propriétaire a essentiellement remis les deux directement à trois hommes nés aux États-Unis qui ont déjà réussi. Ces hommes, qui dirigent le Major Food Group, ont commencé avec d'énormes avantages. Ils ont également entrepris un projet extraordinairement complexe et l'ont encore compliqué en visant très haut. Et le résultat, à mes yeux, est un restaurant extrêmement agréable à tous égards.

C'est pourquoi regarder dans la boule de cristal me fait loucher. Ce que je sais, c'est que les meilleurs restaurants que j'ai examinés cette année, classés ci-dessous par ordre d'enthousiasme pour eux, sont une culture intéressante et diversifiée, avec quelque chose pour les aventuriers et les traditionalistes, les chiliens et les palais plus prudents. Mieux encore, il y a beaucoup de nouvelles voix dans cette liste. Je vais abandonner les pronostics maintenant il est temps de célébrer.

Les restaurateurs du Major Food Group comprennent le théâtre de la restauration et ce qu'il faut en faire, aussi bien que n'importe qui. Ils ont hérité de deux des meilleures scènes de New York lorsqu'ils ont repris l'ancien Four Seasons, et même s'ils n'ont pas encore compris comment ils peuvent pleinement habiter l'ancienne salle de billard, ils ont fait ressortir le drame inhérent au Philip Johnson's Grill. Aménagement de la salle pour créer un restaurant divertissant sans relâche. Des menus surdimensionnés aux bagarres des serveurs en passant par les prix souvent farfelus, tout est légèrement exagéré, à l'image des gestes des comédiens tentant d'atteindre le dernier rang. Empruntant à la cuisine américaine et continentale des années 1960, le chef, Mario Carbone, a trouvé un style à la fois voyant et substantiel. La côte de bœuf, sculptée au bord de la table par un spécialiste qui ne fait rien d'autre, obtient une côte de bœuf entière fumée dans une sauce à la moutarde en guise de garniture, qui bat une branche de persil. Le gâteau au crabe élémentairement pur est fait sans paner la croûte supérieure est une rosette de pièces de pommes de terre dorées. Le Grill a des défauts, y compris les dépenses et l'agitation sous-jacente, mais il les partage avec d'autres restaurants. Ses meilleures qualités sont les siennes.

99 East 52nd Street (Lexington Avenue), Midtown 212-375-9001 thegrillnewyork.com.

New York ne souffre guère d'une pénurie de bon tofu mapo et de poulet Chongqing. Mais la profondeur, la complexité et la finesse de la cuisine de Guan Fu ressortent. C'est probablement l'endroit le plus chef du Sichuan en ville, bien que cette affirmation serait plus facile à soutenir si les propriétaires de Guan Fu ne refusaient pas de nommer le chef en question. Celui qui est en charge a des compétences. Le poisson bouilli avec des légumes marinés, le poisson rôti «maison» et le tofu mapo retiennent votre attention couche après couche de saveur, et seules certaines de ces couches proviennent de piments. Les amateurs de capsaïcine voudront tester leur force contre la seiche dans une sauce chili verte carbonisée qui n'a qu'un aspect inoffensif. Le service, même s'il n'est pas tout à fait homogène, est courtois et attentionné, et le décor et les boiseries, les plafonds dorés, les sièges rembourrés suffisamment larges pour deux et indiquent l'argent frais qui afflue à Flushing.

39-16 Prince Street (39th Avenue), Flushing, Queens 347-610-6999 guanfuny.com.

Si vous vous attendez à la cuisine mexicaine, le menu d'Empellón peut vous laisser en colère, mécontent ou confus. C'est de la cuisine mexicaine dans le sens où "Sketches of Spain" de Miles Davis est de la musique espagnole : une partie l'est, le reste est composé, et d'une manière ou d'une autre, tout s'emboîte à merveille. Même les tacos, pas tout à fait convaincants au départ malgré leur apparence taco, sont meilleurs maintenant et ne vous font plus entrer dans l'étrange vallée de la nourriture. Les précédents Empellón d'Alex Stupak n'étaient pas nécessairement destinés à tout le monde, mais celui-ci dispose d'un grand espace Midtown à remplir pour plaire aux foules. Cela semble l'avoir libéré pour rendre ses assiettes plus lumineuses et colorées. Il est toujours un sorcier technique, mais les tours étranges qu'il tire maintenant sont presque toujours amusants, comme le plateau de nachos sous un gribouillis d'une sauce au beurre d'oursin qui ressemble à du Velveeta fondu.

510 Madison Avenue, Midtown 212-858-9365 empellon.com.

Parfois, je soupçonne que moi et tous les autres acteurs de la scène des restaurants locaux avons perdu la tête. La prochaine fois que ce sentiment s'installera, j'irai chez King. Tout y a du sens. Les cocktails sont de petits réducteurs de stress simples, juste assez compliqués pour attirer votre attention. La petite salle à manger carrée ressemble exactement à un endroit pour manger. Les chefs, Clare de Boer et Jess Shadbolt, plaident en faveur du retour du genre de cuisine de saison raffinée et rustique tirée du sud de la France et du nord de l'Italie à laquelle de nombreux jeunes chefs ont tourné le dos. Leur cuisine est une merveille d'attention et d'équilibre.

18 King Street (Avenue of the Americas), SoHo 917-825-1618 kingrestaurant.nyc.

Un bon restaurant n'importe où dans l'Upper East Side est digne d'intérêt. Mais Flora Bar se trouve à faire un usage glorieux du rez-de-chaussée du musée Met Breuer, un monument brutaliste qui devient de plus en plus impressionnant à mesure que vous regardez de plus près. (La vue est sur les douves en béton nu et le pont-levis de Marcel Breuer au large de Madison Avenue.) Ignacio Mattos, le chef né en Uruguay d'Estela et du Café Altro Paradiso, fait sa cuisine la plus raffinée ici la nourriture, comme du caviar sur une omelette mince et dépliée , est élégant et somptueux. Même le radicchio scintille.

À l'intérieur du Met Breuer, 945 Madison Avenue (East 75th Street), Upper East Side 646-558-5383 florabarnyc.com.

Victoria Blamey a duré un peu plus d'un an en tant que chef, mais au moment où elle est partie au début du mois, elle s'était imposée comme un chef à suivre. Et elle l'a fait au Chumley's, le bar clandestin revivifié où à peu près tout le monde buvait à un moment ou à un autre dans le passé, et où presque personne ne se souvenait d'avoir mangé. Mme Blamey a cuisiné des plats de taverne jamais vus auparavant dans aucune taverne sur cette planète, comme un double cheeseburger arrosé de moelle osseuse, ou un bretzel chaud et des œufs de truite avec une trempette à l'oignon si bien faite que cela semblait être une hallucination. Et puis il y avait des inventions inclassables comme la tourte au crabe dormeur, vaguement inspirée d'un plat d'ormeaux du Chili, où Mme Blamey a grandi. L'intérieur était flambant neuf, sa nostalgie soigneusement mise en scène et quelque peu écoeurante, mais avec de la nourriture comme celle-là et un cocktail ou deux, cela n'avait pas d'importance.

86 Bedford Street (Barrow Street), West Village 212-675-2081 chumleysnewyork.com.

Atla est le deuxième restaurant ouvert, après Cosme, par les chefs Daniela Soto-Innes et Enrique Olvera. Mme Soto-Innes dirige les deux cuisines mais semble particulièrement attachée à Atla, et elle a rempli le menu de choses que le genre de New-Yorkais qui ont le temps de prendre leur petit-déjeuner à NoHo veulent manger. Les matins et les après-midis apportent des enchiladas et d'autres choses que vous pourriez manger dans une fonda à Mexico, où Mme Soto-Innes a vécu jusqu'à l'âge de 12 ans. À côté de ceux-ci se trouvent des salades et des bols, comme dans n'importe quel café américain fortement hashtaggé : pudding de chia riche en cannelle , guacamole au chèvre sur toast. Le menu du dîner arrive après 17h, mais c'est tout aussi agréable et peu fatiguant. Cosme est plus révolutionnaire et résolument moderne, mais Atla se sent plus contemporain.

372, rue Lafayette (rue Great Jones), NoHo atlanyc.com.

Élevé à Séoul, Junghyun Park a le don de faire ressortir les saveurs moins extraverties de la cuisine coréenne et de leur donner une petite touche. Le tartare de bar peut apparaître sous une couche vert tendre de kiwi habillé d'ail mariné et des pièces de menthe fraîche de poulpe parsemées d'huile de persil peuvent être entourées d'un anneau de kimchi et de chorizo ​​hachés. Trois plats de ce genre plus un bol de riz coûteront 39 $, pas mal du tout pour une cuisine aussi originale. L'épouse de M. Park, Ellia, supervise la salle à manger, créant un ton gracieux et simple qui vous met d'humeur à vous détendre et à explorer.

43 East 28th Street (Park Avenue), NoMad 646-476-7217 atoboynyc.com.

Cette passionnante évocation de la cuisine yunnanaise est le projet d'un chef né dans une autre province chinoise, le Sichuan. Simone Tong a un sentiment merveilleux pour le dynamisme frais du Yunnan, créant une tension avec des ingrédients salés, chauds, acides et sucrés, la plupart étant des remplaçants locaux. Son hommage à une collation de rue de Dali, la Mecque des routards, utilise des pommes de terre violettes locales et du lait caillé de Beecher's Handmade Cheese, au large d'Union Square. L'événement principal est mixian, les nouilles de riz longues, minces et glissantes insaisissables dont la saveur douce s'incline devant les feux d'artifice des bouillons de Mme Tong. Le service est inclus dans les prix, qui ne dépassent pas 15 $.

177 First Avenue (East 11th Street), East Village 929-367-8664 littletong.com.

Un plat, un curry sec du sud de la Thaïlande dans lequel les piments sont fusionnés en permanence avec du bœuf, est marqué « brutalement épicé » sur le menu. Un autre, un larb de canard du nord de la Thaïlande, ne l'est pas, mais devrait l'être. Le reste de la nourriture chez Ugly Baby est plus indulgent, mais rien de tout cela n'est compromettant : le chef, Sirichai Sreparplanrn, a l'intention de donner à Brooklyn un avant-goût précis de la cuisine de son pays natal. Les serveurs ne sont pas toujours des guides fiables sur ce qui est chaud et ce qui ne l'est pas. La meilleure stratégie est de commander autant que possible, puis de faire le tour de la table.


Meilleurs restaurants new-yorkais de 2017

Chaque mois de décembre, alors que je choisis mes nouveaux restaurants préférés de l'année, je deviens un peu dingue en essayant de trouver des modèles. Cela doit être un effet secondaire d'écrire des critiques sur une échéance hebdomadaire, ce qui m'oblige à me concentrer sur la tâche à accomplir. Lorsque je prends du recul pour regarder la situation dans son ensemble en 12 mois d'examens, mes yeux ont du mal à s'adapter à la lumière.

L'ennui, c'est que ma chronique hebdomadaire est loin d'être une enquête scientifique. Et ma liste de fin d'année est encadrée par des règles auto-imposées. (Les restaurants qui ont ouvert leurs portes à la fin de 2016 mais qui ont été examinés cette année étaient éligibles, alors que de très nouveaux endroits sur lesquels je n'ai pas encore écrit.) Il est donc peu probable que tous les modèles que je puisse discerner aient une signification statistique.

Pourtant, je cherche du sens. Cela dit-il quelque chose, par exemple, que les femmes sont les chefs de quatre des 10 nouveaux restaurants qui me passionnent le plus ?

Est-ce un signe que le secteur de la restauration se diversifie alors que seulement trois endroits sur ma liste ont des chefs nés aux États-Unis ? Que le reste vient de Chine, du Mexique, de Thaïlande, du Chili, de Corée du Sud et d'Uruguay ?

Qu'en est-il du n ° 2 sur ma liste, Guan Fu Sichuan, le premier restaurant chinois depuis des décennies à recevoir trois étoiles par le New York Times & mdash pour autant que je sache, le dernier était Say Eng Look, examiné par Mimi Sheraton dans 1982 &mdash est-ce une indication que la puissance économique de la Chine va fonctionner à l'avantage des mangeurs de New York ?

Je ne sais pas si ces restaurants s'avéreront être des précurseurs de changements durables.Ma liste de favoris est subjective, évidemment. Cela reflète mes préférences et rien d'autre. Et le secteur de la restauration est encore très, très loin de donner les mêmes opportunités à tous ceux qui postulent.

En cas de doute, regardez le n°1 : le Grill, à l'intérieur de l'un des deux plus beaux espaces de restauration de la ville. L'autre est la piscine, et le propriétaire a essentiellement remis les deux directement à trois hommes nés aux États-Unis qui ont déjà réussi. Ces hommes, qui dirigent le Major Food Group, ont commencé avec d'énormes avantages. Ils ont également entrepris un projet extraordinairement complexe et l'ont encore compliqué en visant très haut. Et le résultat, à mes yeux, est un restaurant extrêmement agréable à tous égards.

C'est pourquoi regarder dans la boule de cristal me fait loucher. Ce que je sais, c'est que les meilleurs restaurants que j'ai examinés cette année, classés ci-dessous par ordre d'enthousiasme pour eux, sont une culture intéressante et diversifiée, avec quelque chose pour les aventuriers et les traditionalistes, les chiliens et les palais plus prudents. Mieux encore, il y a beaucoup de nouvelles voix dans cette liste. Je vais abandonner les pronostics maintenant il est temps de célébrer.

Les restaurateurs du Major Food Group comprennent le théâtre de la restauration et ce qu'il faut en faire, aussi bien que n'importe qui. Ils ont hérité de deux des meilleures scènes de New York lorsqu'ils ont repris l'ancien Four Seasons, et même s'ils n'ont pas encore compris comment ils peuvent pleinement habiter l'ancienne salle de billard, ils ont fait ressortir le drame inhérent au Philip Johnson's Grill. Aménagement de la salle pour créer un restaurant divertissant sans relâche. Des menus surdimensionnés aux bagarres des serveurs en passant par les prix souvent farfelus, tout est légèrement exagéré, à l'image des gestes des comédiens tentant d'atteindre le dernier rang. Empruntant à la cuisine américaine et continentale des années 1960, le chef, Mario Carbone, a trouvé un style à la fois voyant et substantiel. La côte de bœuf, sculptée au bord de la table par un spécialiste qui ne fait rien d'autre, obtient une côte de bœuf entière fumée dans une sauce à la moutarde en guise de garniture, qui bat une branche de persil. Le gâteau au crabe élémentairement pur est fait sans paner la croûte supérieure est une rosette de pièces de pommes de terre dorées. Le Grill a des défauts, y compris les dépenses et l'agitation sous-jacente, mais il les partage avec d'autres restaurants. Ses meilleures qualités sont les siennes.

99 East 52nd Street (Lexington Avenue), Midtown 212-375-9001 thegrillnewyork.com.

New York ne souffre guère d'une pénurie de bon tofu mapo et de poulet Chongqing. Mais la profondeur, la complexité et la finesse de la cuisine de Guan Fu ressortent. C'est probablement l'endroit le plus chef du Sichuan en ville, bien que cette affirmation serait plus facile à soutenir si les propriétaires de Guan Fu ne refusaient pas de nommer le chef en question. Celui qui est en charge a des compétences. Le poisson bouilli avec des légumes marinés, le poisson rôti «maison» et le tofu mapo retiennent votre attention couche après couche de saveur, et seules certaines de ces couches proviennent de piments. Les amateurs de capsaïcine voudront tester leur force contre la seiche dans une sauce chili verte carbonisée qui n'a qu'un aspect inoffensif. Le service, même s'il n'est pas tout à fait homogène, est courtois et attentionné, et le décor et les boiseries, les plafonds dorés, les sièges rembourrés suffisamment larges pour deux et indiquent l'argent frais qui afflue à Flushing.

39-16 Prince Street (39th Avenue), Flushing, Queens 347-610-6999 guanfuny.com.

Si vous vous attendez à la cuisine mexicaine, le menu d'Empellón peut vous laisser en colère, mécontent ou confus. C'est de la cuisine mexicaine dans le sens où "Sketches of Spain" de Miles Davis est de la musique espagnole : une partie l'est, le reste est composé, et d'une manière ou d'une autre, tout s'emboîte à merveille. Même les tacos, pas tout à fait convaincants au départ malgré leur apparence taco, sont meilleurs maintenant et ne vous font plus entrer dans l'étrange vallée de la nourriture. Les précédents Empellón d'Alex Stupak n'étaient pas nécessairement destinés à tout le monde, mais celui-ci dispose d'un grand espace Midtown à remplir pour plaire aux foules. Cela semble l'avoir libéré pour rendre ses assiettes plus lumineuses et colorées. Il est toujours un sorcier technique, mais les tours étranges qu'il tire maintenant sont presque toujours amusants, comme le plateau de nachos sous un gribouillis d'une sauce au beurre d'oursin qui ressemble à du Velveeta fondu.

510 Madison Avenue, Midtown 212-858-9365 empellon.com.

Parfois, je soupçonne que moi et tous les autres acteurs de la scène des restaurants locaux avons perdu la tête. La prochaine fois que ce sentiment s'installera, j'irai chez King. Tout y a du sens. Les cocktails sont de petits réducteurs de stress simples, juste assez compliqués pour attirer votre attention. La petite salle à manger carrée ressemble exactement à un endroit pour manger. Les chefs, Clare de Boer et Jess Shadbolt, plaident en faveur du retour du genre de cuisine de saison raffinée et rustique tirée du sud de la France et du nord de l'Italie à laquelle de nombreux jeunes chefs ont tourné le dos. Leur cuisine est une merveille d'attention et d'équilibre.

18 King Street (Avenue of the Americas), SoHo 917-825-1618 kingrestaurant.nyc.

Un bon restaurant n'importe où dans l'Upper East Side est digne d'intérêt. Mais Flora Bar se trouve à faire un usage glorieux du rez-de-chaussée du musée Met Breuer, un monument brutaliste qui devient de plus en plus impressionnant à mesure que vous regardez de plus près. (La vue est sur les douves en béton nu et le pont-levis de Marcel Breuer au large de Madison Avenue.) Ignacio Mattos, le chef né en Uruguay d'Estela et du Café Altro Paradiso, fait sa cuisine la plus raffinée ici la nourriture, comme du caviar sur une omelette mince et dépliée , est élégant et somptueux. Même le radicchio scintille.

À l'intérieur du Met Breuer, 945 Madison Avenue (East 75th Street), Upper East Side 646-558-5383 florabarnyc.com.

Victoria Blamey a duré un peu plus d'un an en tant que chef, mais au moment où elle est partie au début du mois, elle s'était imposée comme un chef à suivre. Et elle l'a fait au Chumley's, le bar clandestin revivifié où à peu près tout le monde buvait à un moment ou à un autre dans le passé, et où presque personne ne se souvenait d'avoir mangé. Mme Blamey a cuisiné des plats de taverne jamais vus auparavant dans aucune taverne sur cette planète, comme un double cheeseburger arrosé de moelle osseuse, ou un bretzel chaud et des œufs de truite avec une trempette à l'oignon si bien faite que cela semblait être une hallucination. Et puis il y avait des inventions inclassables comme la tourte au crabe dormeur, vaguement inspirée d'un plat d'ormeaux du Chili, où Mme Blamey a grandi. L'intérieur était flambant neuf, sa nostalgie soigneusement mise en scène et quelque peu écoeurante, mais avec de la nourriture comme celle-là et un cocktail ou deux, cela n'avait pas d'importance.

86 Bedford Street (Barrow Street), West Village 212-675-2081 chumleysnewyork.com.

Atla est le deuxième restaurant ouvert, après Cosme, par les chefs Daniela Soto-Innes et Enrique Olvera. Mme Soto-Innes dirige les deux cuisines mais semble particulièrement attachée à Atla, et elle a rempli le menu de choses que le genre de New-Yorkais qui ont le temps de prendre leur petit-déjeuner à NoHo veulent manger. Les matins et les après-midis apportent des enchiladas et d'autres choses que vous pourriez manger dans une fonda à Mexico, où Mme Soto-Innes a vécu jusqu'à l'âge de 12 ans. À côté de ceux-ci se trouvent des salades et des bols, comme dans n'importe quel café américain fortement hashtaggé : pudding de chia riche en cannelle , guacamole au chèvre sur toast. Le menu du dîner arrive après 17h, mais c'est tout aussi agréable et peu fatiguant. Cosme est plus révolutionnaire et résolument moderne, mais Atla se sent plus contemporain.

372, rue Lafayette (rue Great Jones), NoHo atlanyc.com.

Élevé à Séoul, Junghyun Park a le don de faire ressortir les saveurs moins extraverties de la cuisine coréenne et de leur donner une petite touche. Le tartare de bar peut apparaître sous une couche vert tendre de kiwi habillé d'ail mariné et des pièces de menthe fraîche de poulpe parsemées d'huile de persil peuvent être entourées d'un anneau de kimchi et de chorizo ​​hachés. Trois plats de ce genre plus un bol de riz coûteront 39 $, pas mal du tout pour une cuisine aussi originale. L'épouse de M. Park, Ellia, supervise la salle à manger, créant un ton gracieux et simple qui vous met d'humeur à vous détendre et à explorer.

43 East 28th Street (Park Avenue), NoMad 646-476-7217 atoboynyc.com.

Cette passionnante évocation de la cuisine yunnanaise est le projet d'un chef né dans une autre province chinoise, le Sichuan. Simone Tong a un sentiment merveilleux pour le dynamisme frais du Yunnan, créant une tension avec des ingrédients salés, chauds, acides et sucrés, la plupart étant des remplaçants locaux. Son hommage à une collation de rue de Dali, la Mecque des routards, utilise des pommes de terre violettes locales et du lait caillé de Beecher's Handmade Cheese, au large d'Union Square. L'événement principal est mixian, les nouilles de riz longues, minces et glissantes insaisissables dont la saveur douce s'incline devant les feux d'artifice des bouillons de Mme Tong. Le service est inclus dans les prix, qui ne dépassent pas 15 $.

177 First Avenue (East 11th Street), East Village 929-367-8664 littletong.com.

Un plat, un curry sec du sud de la Thaïlande dans lequel les piments sont fusionnés en permanence avec du bœuf, est marqué « brutalement épicé » sur le menu. Un autre, un larb de canard du nord de la Thaïlande, ne l'est pas, mais devrait l'être. Le reste de la nourriture chez Ugly Baby est plus indulgent, mais rien de tout cela n'est compromettant : le chef, Sirichai Sreparplanrn, a l'intention de donner à Brooklyn un avant-goût précis de la cuisine de son pays natal. Les serveurs ne sont pas toujours des guides fiables sur ce qui est chaud et ce qui ne l'est pas. La meilleure stratégie est de commander autant que possible, puis de faire le tour de la table.


Meilleurs restaurants new-yorkais de 2017

Chaque mois de décembre, alors que je choisis mes nouveaux restaurants préférés de l'année, je deviens un peu dingue en essayant de trouver des modèles. Cela doit être un effet secondaire d'écrire des critiques sur une échéance hebdomadaire, ce qui m'oblige à me concentrer sur la tâche à accomplir. Lorsque je prends du recul pour regarder la situation dans son ensemble en 12 mois d'examens, mes yeux ont du mal à s'adapter à la lumière.

L'ennui, c'est que ma chronique hebdomadaire est loin d'être une enquête scientifique. Et ma liste de fin d'année est encadrée par des règles auto-imposées. (Les restaurants qui ont ouvert leurs portes à la fin de 2016 mais qui ont été examinés cette année étaient éligibles, alors que de très nouveaux endroits sur lesquels je n'ai pas encore écrit.) Il est donc peu probable que tous les modèles que je puisse discerner aient une signification statistique.

Pourtant, je cherche du sens. Cela dit-il quelque chose, par exemple, que les femmes sont les chefs de quatre des 10 nouveaux restaurants qui me passionnent le plus ?

Est-ce un signe que le secteur de la restauration se diversifie alors que seulement trois endroits sur ma liste ont des chefs nés aux États-Unis ? Que le reste vient de Chine, du Mexique, de Thaïlande, du Chili, de Corée du Sud et d'Uruguay ?

Qu'en est-il du n ° 2 sur ma liste, Guan Fu Sichuan, le premier restaurant chinois depuis des décennies à recevoir trois étoiles par le New York Times & mdash pour autant que je sache, le dernier était Say Eng Look, examiné par Mimi Sheraton dans 1982 &mdash est-ce une indication que la puissance économique de la Chine va fonctionner à l'avantage des mangeurs de New York ?

Je ne sais pas si ces restaurants s'avéreront être des précurseurs de changements durables. Ma liste de favoris est subjective, évidemment. Cela reflète mes préférences et rien d'autre. Et le secteur de la restauration est encore très, très loin de donner les mêmes opportunités à tous ceux qui postulent.

En cas de doute, regardez le n°1 : le Grill, à l'intérieur de l'un des deux plus beaux espaces de restauration de la ville. L'autre est la piscine, et le propriétaire a essentiellement remis les deux directement à trois hommes nés aux États-Unis qui ont déjà réussi. Ces hommes, qui dirigent le Major Food Group, ont commencé avec d'énormes avantages. Ils ont également entrepris un projet extraordinairement complexe et l'ont encore compliqué en visant très haut. Et le résultat, à mes yeux, est un restaurant extrêmement agréable à tous égards.

C'est pourquoi regarder dans la boule de cristal me fait loucher. Ce que je sais, c'est que les meilleurs restaurants que j'ai examinés cette année, classés ci-dessous par ordre d'enthousiasme pour eux, sont une culture intéressante et diversifiée, avec quelque chose pour les aventuriers et les traditionalistes, les chiliens et les palais plus prudents. Mieux encore, il y a beaucoup de nouvelles voix dans cette liste. Je vais abandonner les pronostics maintenant il est temps de célébrer.

Les restaurateurs du Major Food Group comprennent le théâtre de la restauration et ce qu'il faut en faire, aussi bien que n'importe qui. Ils ont hérité de deux des meilleures scènes de New York lorsqu'ils ont repris l'ancien Four Seasons, et même s'ils n'ont pas encore compris comment ils peuvent pleinement habiter l'ancienne salle de billard, ils ont fait ressortir le drame inhérent au Philip Johnson's Grill. Aménagement de la salle pour créer un restaurant divertissant sans relâche. Des menus surdimensionnés aux bagarres des serveurs en passant par les prix souvent farfelus, tout est légèrement exagéré, à l'image des gestes des comédiens tentant d'atteindre le dernier rang. Empruntant à la cuisine américaine et continentale des années 1960, le chef, Mario Carbone, a trouvé un style à la fois voyant et substantiel. La côte de bœuf, sculptée au bord de la table par un spécialiste qui ne fait rien d'autre, obtient une côte de bœuf entière fumée dans une sauce à la moutarde en guise de garniture, qui bat une branche de persil. Le gâteau au crabe élémentairement pur est fait sans paner la croûte supérieure est une rosette de pièces de pommes de terre dorées. Le Grill a des défauts, y compris les dépenses et l'agitation sous-jacente, mais il les partage avec d'autres restaurants. Ses meilleures qualités sont les siennes.

99 East 52nd Street (Lexington Avenue), Midtown 212-375-9001 thegrillnewyork.com.

New York ne souffre guère d'une pénurie de bon tofu mapo et de poulet Chongqing. Mais la profondeur, la complexité et la finesse de la cuisine de Guan Fu ressortent. C'est probablement l'endroit le plus chef du Sichuan en ville, bien que cette affirmation serait plus facile à soutenir si les propriétaires de Guan Fu ne refusaient pas de nommer le chef en question. Celui qui est en charge a des compétences. Le poisson bouilli avec des légumes marinés, le poisson rôti «maison» et le tofu mapo retiennent votre attention couche après couche de saveur, et seules certaines de ces couches proviennent de piments. Les amateurs de capsaïcine voudront tester leur force contre la seiche dans une sauce chili verte carbonisée qui n'a qu'un aspect inoffensif. Le service, même s'il n'est pas tout à fait homogène, est courtois et attentionné, et le décor et les boiseries, les plafonds dorés, les sièges rembourrés suffisamment larges pour deux et indiquent l'argent frais qui afflue à Flushing.

39-16 Prince Street (39th Avenue), Flushing, Queens 347-610-6999 guanfuny.com.

Si vous vous attendez à la cuisine mexicaine, le menu d'Empellón peut vous laisser en colère, mécontent ou confus. C'est de la cuisine mexicaine dans le sens où "Sketches of Spain" de Miles Davis est de la musique espagnole : une partie l'est, le reste est composé, et d'une manière ou d'une autre, tout s'emboîte à merveille. Même les tacos, pas tout à fait convaincants au départ malgré leur apparence taco, sont meilleurs maintenant et ne vous font plus entrer dans l'étrange vallée de la nourriture. Les précédents Empellón d'Alex Stupak n'étaient pas nécessairement destinés à tout le monde, mais celui-ci dispose d'un grand espace Midtown à remplir pour plaire aux foules. Cela semble l'avoir libéré pour rendre ses assiettes plus lumineuses et colorées. Il est toujours un sorcier technique, mais les tours étranges qu'il tire maintenant sont presque toujours amusants, comme le plateau de nachos sous un gribouillis d'une sauce au beurre d'oursin qui ressemble à du Velveeta fondu.

510 Madison Avenue, Midtown 212-858-9365 empellon.com.

Parfois, je soupçonne que moi et tous les autres acteurs de la scène des restaurants locaux avons perdu la tête. La prochaine fois que ce sentiment s'installera, j'irai chez King. Tout y a du sens. Les cocktails sont de petits réducteurs de stress simples, juste assez compliqués pour attirer votre attention. La petite salle à manger carrée ressemble exactement à un endroit pour manger. Les chefs, Clare de Boer et Jess Shadbolt, plaident en faveur du retour du genre de cuisine de saison raffinée et rustique tirée du sud de la France et du nord de l'Italie à laquelle de nombreux jeunes chefs ont tourné le dos. Leur cuisine est une merveille d'attention et d'équilibre.

18 King Street (Avenue of the Americas), SoHo 917-825-1618 kingrestaurant.nyc.

Un bon restaurant n'importe où dans l'Upper East Side est digne d'intérêt. Mais Flora Bar se trouve à faire un usage glorieux du rez-de-chaussée du musée Met Breuer, un monument brutaliste qui devient de plus en plus impressionnant à mesure que vous regardez de plus près. (La vue est sur les douves en béton nu et le pont-levis de Marcel Breuer au large de Madison Avenue.) Ignacio Mattos, le chef né en Uruguay d'Estela et du Café Altro Paradiso, fait sa cuisine la plus raffinée ici la nourriture, comme du caviar sur une omelette mince et dépliée , est élégant et somptueux. Même le radicchio scintille.

À l'intérieur du Met Breuer, 945 Madison Avenue (East 75th Street), Upper East Side 646-558-5383 florabarnyc.com.

Victoria Blamey a duré un peu plus d'un an en tant que chef, mais au moment où elle est partie au début du mois, elle s'était imposée comme un chef à suivre. Et elle l'a fait au Chumley's, le bar clandestin revivifié où à peu près tout le monde buvait à un moment ou à un autre dans le passé, et où presque personne ne se souvenait d'avoir mangé. Mme Blamey a cuisiné des plats de taverne jamais vus auparavant dans aucune taverne sur cette planète, comme un double cheeseburger arrosé de moelle osseuse, ou un bretzel chaud et des œufs de truite avec une trempette à l'oignon si bien faite que cela semblait être une hallucination. Et puis il y avait des inventions inclassables comme la tourte au crabe dormeur, vaguement inspirée d'un plat d'ormeaux du Chili, où Mme Blamey a grandi. L'intérieur était flambant neuf, sa nostalgie soigneusement mise en scène et quelque peu écoeurante, mais avec de la nourriture comme celle-là et un cocktail ou deux, cela n'avait pas d'importance.

86 Bedford Street (Barrow Street), West Village 212-675-2081 chumleysnewyork.com.

Atla est le deuxième restaurant ouvert, après Cosme, par les chefs Daniela Soto-Innes et Enrique Olvera. Mme Soto-Innes dirige les deux cuisines mais semble particulièrement attachée à Atla, et elle a rempli le menu de choses que le genre de New-Yorkais qui ont le temps de prendre leur petit-déjeuner à NoHo veulent manger. Les matins et les après-midis apportent des enchiladas et d'autres choses que vous pourriez manger dans une fonda à Mexico, où Mme Soto-Innes a vécu jusqu'à l'âge de 12 ans. À côté de ceux-ci se trouvent des salades et des bols, comme dans n'importe quel café américain fortement hashtaggé : pudding de chia riche en cannelle , guacamole au chèvre sur toast. Le menu du dîner arrive après 17h, mais c'est tout aussi agréable et peu fatiguant. Cosme est plus révolutionnaire et résolument moderne, mais Atla se sent plus contemporain.

372, rue Lafayette (rue Great Jones), NoHo atlanyc.com.

Élevé à Séoul, Junghyun Park a le don de faire ressortir les saveurs moins extraverties de la cuisine coréenne et de leur donner une petite touche. Le tartare de bar peut apparaître sous une couche vert tendre de kiwi habillé d'ail mariné et des pièces de menthe fraîche de poulpe parsemées d'huile de persil peuvent être entourées d'un anneau de kimchi et de chorizo ​​hachés.Trois plats de ce genre plus un bol de riz coûteront 39 $, pas mal du tout pour une cuisine aussi originale. L'épouse de M. Park, Ellia, supervise la salle à manger, créant un ton gracieux et simple qui vous met d'humeur à vous détendre et à explorer.

43 East 28th Street (Park Avenue), NoMad 646-476-7217 atoboynyc.com.

Cette passionnante évocation de la cuisine yunnanaise est le projet d'un chef né dans une autre province chinoise, le Sichuan. Simone Tong a un sentiment merveilleux pour le dynamisme frais du Yunnan, créant une tension avec des ingrédients salés, chauds, acides et sucrés, la plupart étant des remplaçants locaux. Son hommage à une collation de rue de Dali, la Mecque des routards, utilise des pommes de terre violettes locales et du lait caillé de Beecher's Handmade Cheese, au large d'Union Square. L'événement principal est mixian, les nouilles de riz longues, minces et glissantes insaisissables dont la saveur douce s'incline devant les feux d'artifice des bouillons de Mme Tong. Le service est inclus dans les prix, qui ne dépassent pas 15 $.

177 First Avenue (East 11th Street), East Village 929-367-8664 littletong.com.

Un plat, un curry sec du sud de la Thaïlande dans lequel les piments sont fusionnés en permanence avec du bœuf, est marqué « brutalement épicé » sur le menu. Un autre, un larb de canard du nord de la Thaïlande, ne l'est pas, mais devrait l'être. Le reste de la nourriture chez Ugly Baby est plus indulgent, mais rien de tout cela n'est compromettant : le chef, Sirichai Sreparplanrn, a l'intention de donner à Brooklyn un avant-goût précis de la cuisine de son pays natal. Les serveurs ne sont pas toujours des guides fiables sur ce qui est chaud et ce qui ne l'est pas. La meilleure stratégie est de commander autant que possible, puis de faire le tour de la table.


Meilleurs restaurants new-yorkais de 2017

Chaque mois de décembre, alors que je choisis mes nouveaux restaurants préférés de l'année, je deviens un peu dingue en essayant de trouver des modèles. Cela doit être un effet secondaire d'écrire des critiques sur une échéance hebdomadaire, ce qui m'oblige à me concentrer sur la tâche à accomplir. Lorsque je prends du recul pour regarder la situation dans son ensemble en 12 mois d'examens, mes yeux ont du mal à s'adapter à la lumière.

L'ennui, c'est que ma chronique hebdomadaire est loin d'être une enquête scientifique. Et ma liste de fin d'année est encadrée par des règles auto-imposées. (Les restaurants qui ont ouvert leurs portes à la fin de 2016 mais qui ont été examinés cette année étaient éligibles, alors que de très nouveaux endroits sur lesquels je n'ai pas encore écrit.) Il est donc peu probable que tous les modèles que je puisse discerner aient une signification statistique.

Pourtant, je cherche du sens. Cela dit-il quelque chose, par exemple, que les femmes sont les chefs de quatre des 10 nouveaux restaurants qui me passionnent le plus ?

Est-ce un signe que le secteur de la restauration se diversifie alors que seulement trois endroits sur ma liste ont des chefs nés aux États-Unis ? Que le reste vient de Chine, du Mexique, de Thaïlande, du Chili, de Corée du Sud et d'Uruguay ?

Qu'en est-il du n ° 2 sur ma liste, Guan Fu Sichuan, le premier restaurant chinois depuis des décennies à recevoir trois étoiles par le New York Times & mdash pour autant que je sache, le dernier était Say Eng Look, examiné par Mimi Sheraton dans 1982 &mdash est-ce une indication que la puissance économique de la Chine va fonctionner à l'avantage des mangeurs de New York ?

Je ne sais pas si ces restaurants s'avéreront être des précurseurs de changements durables. Ma liste de favoris est subjective, évidemment. Cela reflète mes préférences et rien d'autre. Et le secteur de la restauration est encore très, très loin de donner les mêmes opportunités à tous ceux qui postulent.

En cas de doute, regardez le n°1 : le Grill, à l'intérieur de l'un des deux plus beaux espaces de restauration de la ville. L'autre est la piscine, et le propriétaire a essentiellement remis les deux directement à trois hommes nés aux États-Unis qui ont déjà réussi. Ces hommes, qui dirigent le Major Food Group, ont commencé avec d'énormes avantages. Ils ont également entrepris un projet extraordinairement complexe et l'ont encore compliqué en visant très haut. Et le résultat, à mes yeux, est un restaurant extrêmement agréable à tous égards.

C'est pourquoi regarder dans la boule de cristal me fait loucher. Ce que je sais, c'est que les meilleurs restaurants que j'ai examinés cette année, classés ci-dessous par ordre d'enthousiasme pour eux, sont une culture intéressante et diversifiée, avec quelque chose pour les aventuriers et les traditionalistes, les chiliens et les palais plus prudents. Mieux encore, il y a beaucoup de nouvelles voix dans cette liste. Je vais abandonner les pronostics maintenant il est temps de célébrer.

Les restaurateurs du Major Food Group comprennent le théâtre de la restauration et ce qu'il faut en faire, aussi bien que n'importe qui. Ils ont hérité de deux des meilleures scènes de New York lorsqu'ils ont repris l'ancien Four Seasons, et même s'ils n'ont pas encore compris comment ils peuvent pleinement habiter l'ancienne salle de billard, ils ont fait ressortir le drame inhérent au Philip Johnson's Grill. Aménagement de la salle pour créer un restaurant divertissant sans relâche. Des menus surdimensionnés aux bagarres des serveurs en passant par les prix souvent farfelus, tout est légèrement exagéré, à l'image des gestes des comédiens tentant d'atteindre le dernier rang. Empruntant à la cuisine américaine et continentale des années 1960, le chef, Mario Carbone, a trouvé un style à la fois voyant et substantiel. La côte de bœuf, sculptée au bord de la table par un spécialiste qui ne fait rien d'autre, obtient une côte de bœuf entière fumée dans une sauce à la moutarde en guise de garniture, qui bat une branche de persil. Le gâteau au crabe élémentairement pur est fait sans paner la croûte supérieure est une rosette de pièces de pommes de terre dorées. Le Grill a des défauts, y compris les dépenses et l'agitation sous-jacente, mais il les partage avec d'autres restaurants. Ses meilleures qualités sont les siennes.

99 East 52nd Street (Lexington Avenue), Midtown 212-375-9001 thegrillnewyork.com.

New York ne souffre guère d'une pénurie de bon tofu mapo et de poulet Chongqing. Mais la profondeur, la complexité et la finesse de la cuisine de Guan Fu ressortent. C'est probablement l'endroit le plus chef du Sichuan en ville, bien que cette affirmation serait plus facile à soutenir si les propriétaires de Guan Fu ne refusaient pas de nommer le chef en question. Celui qui est en charge a des compétences. Le poisson bouilli avec des légumes marinés, le poisson rôti «maison» et le tofu mapo retiennent votre attention couche après couche de saveur, et seules certaines de ces couches proviennent de piments. Les amateurs de capsaïcine voudront tester leur force contre la seiche dans une sauce chili verte carbonisée qui n'a qu'un aspect inoffensif. Le service, même s'il n'est pas tout à fait homogène, est courtois et attentionné, et le décor et les boiseries, les plafonds dorés, les sièges rembourrés suffisamment larges pour deux et indiquent l'argent frais qui afflue à Flushing.

39-16 Prince Street (39th Avenue), Flushing, Queens 347-610-6999 guanfuny.com.

Si vous vous attendez à la cuisine mexicaine, le menu d'Empellón peut vous laisser en colère, mécontent ou confus. C'est de la cuisine mexicaine dans le sens où "Sketches of Spain" de Miles Davis est de la musique espagnole : une partie l'est, le reste est composé, et d'une manière ou d'une autre, tout s'emboîte à merveille. Même les tacos, pas tout à fait convaincants au départ malgré leur apparence taco, sont meilleurs maintenant et ne vous font plus entrer dans l'étrange vallée de la nourriture. Les précédents Empellón d'Alex Stupak n'étaient pas nécessairement destinés à tout le monde, mais celui-ci dispose d'un grand espace Midtown à remplir pour plaire aux foules. Cela semble l'avoir libéré pour rendre ses assiettes plus lumineuses et colorées. Il est toujours un sorcier technique, mais les tours étranges qu'il tire maintenant sont presque toujours amusants, comme le plateau de nachos sous un gribouillis d'une sauce au beurre d'oursin qui ressemble à du Velveeta fondu.

510 Madison Avenue, Midtown 212-858-9365 empellon.com.

Parfois, je soupçonne que moi et tous les autres acteurs de la scène des restaurants locaux avons perdu la tête. La prochaine fois que ce sentiment s'installera, j'irai chez King. Tout y a du sens. Les cocktails sont de petits réducteurs de stress simples, juste assez compliqués pour attirer votre attention. La petite salle à manger carrée ressemble exactement à un endroit pour manger. Les chefs, Clare de Boer et Jess Shadbolt, plaident en faveur du retour du genre de cuisine de saison raffinée et rustique tirée du sud de la France et du nord de l'Italie à laquelle de nombreux jeunes chefs ont tourné le dos. Leur cuisine est une merveille d'attention et d'équilibre.

18 King Street (Avenue of the Americas), SoHo 917-825-1618 kingrestaurant.nyc.

Un bon restaurant n'importe où dans l'Upper East Side est digne d'intérêt. Mais Flora Bar se trouve à faire un usage glorieux du rez-de-chaussée du musée Met Breuer, un monument brutaliste qui devient de plus en plus impressionnant à mesure que vous regardez de plus près. (La vue est sur les douves en béton nu et le pont-levis de Marcel Breuer au large de Madison Avenue.) Ignacio Mattos, le chef né en Uruguay d'Estela et du Café Altro Paradiso, fait sa cuisine la plus raffinée ici la nourriture, comme du caviar sur une omelette mince et dépliée , est élégant et somptueux. Même le radicchio scintille.

À l'intérieur du Met Breuer, 945 Madison Avenue (East 75th Street), Upper East Side 646-558-5383 florabarnyc.com.

Victoria Blamey a duré un peu plus d'un an en tant que chef, mais au moment où elle est partie au début du mois, elle s'était imposée comme un chef à suivre. Et elle l'a fait au Chumley's, le bar clandestin revivifié où à peu près tout le monde buvait à un moment ou à un autre dans le passé, et où presque personne ne se souvenait d'avoir mangé. Mme Blamey a cuisiné des plats de taverne jamais vus auparavant dans aucune taverne sur cette planète, comme un double cheeseburger arrosé de moelle osseuse, ou un bretzel chaud et des œufs de truite avec une trempette à l'oignon si bien faite que cela semblait être une hallucination. Et puis il y avait des inventions inclassables comme la tourte au crabe dormeur, vaguement inspirée d'un plat d'ormeaux du Chili, où Mme Blamey a grandi. L'intérieur était flambant neuf, sa nostalgie soigneusement mise en scène et quelque peu écoeurante, mais avec de la nourriture comme celle-là et un cocktail ou deux, cela n'avait pas d'importance.

86 Bedford Street (Barrow Street), West Village 212-675-2081 chumleysnewyork.com.

Atla est le deuxième restaurant ouvert, après Cosme, par les chefs Daniela Soto-Innes et Enrique Olvera. Mme Soto-Innes dirige les deux cuisines mais semble particulièrement attachée à Atla, et elle a rempli le menu de choses que le genre de New-Yorkais qui ont le temps de prendre leur petit-déjeuner à NoHo veulent manger. Les matins et les après-midis apportent des enchiladas et d'autres choses que vous pourriez manger dans une fonda à Mexico, où Mme Soto-Innes a vécu jusqu'à l'âge de 12 ans. À côté de ceux-ci se trouvent des salades et des bols, comme dans n'importe quel café américain fortement hashtaggé : pudding de chia riche en cannelle , guacamole au chèvre sur toast. Le menu du dîner arrive après 17h, mais c'est tout aussi agréable et peu fatiguant. Cosme est plus révolutionnaire et résolument moderne, mais Atla se sent plus contemporain.

372, rue Lafayette (rue Great Jones), NoHo atlanyc.com.

Élevé à Séoul, Junghyun Park a le don de faire ressortir les saveurs moins extraverties de la cuisine coréenne et de leur donner une petite touche. Le tartare de bar peut apparaître sous une couche vert tendre de kiwi habillé d'ail mariné et des pièces de menthe fraîche de poulpe parsemées d'huile de persil peuvent être entourées d'un anneau de kimchi et de chorizo ​​hachés. Trois plats de ce genre plus un bol de riz coûteront 39 $, pas mal du tout pour une cuisine aussi originale. L'épouse de M. Park, Ellia, supervise la salle à manger, créant un ton gracieux et simple qui vous met d'humeur à vous détendre et à explorer.

43 East 28th Street (Park Avenue), NoMad 646-476-7217 atoboynyc.com.

Cette passionnante évocation de la cuisine yunnanaise est le projet d'un chef né dans une autre province chinoise, le Sichuan. Simone Tong a un sentiment merveilleux pour le dynamisme frais du Yunnan, créant une tension avec des ingrédients salés, chauds, acides et sucrés, la plupart étant des remplaçants locaux. Son hommage à une collation de rue de Dali, la Mecque des routards, utilise des pommes de terre violettes locales et du lait caillé de Beecher's Handmade Cheese, au large d'Union Square. L'événement principal est mixian, les nouilles de riz longues, minces et glissantes insaisissables dont la saveur douce s'incline devant les feux d'artifice des bouillons de Mme Tong. Le service est inclus dans les prix, qui ne dépassent pas 15 $.

177 First Avenue (East 11th Street), East Village 929-367-8664 littletong.com.

Un plat, un curry sec du sud de la Thaïlande dans lequel les piments sont fusionnés en permanence avec du bœuf, est marqué « brutalement épicé » sur le menu. Un autre, un larb de canard du nord de la Thaïlande, ne l'est pas, mais devrait l'être. Le reste de la nourriture chez Ugly Baby est plus indulgent, mais rien de tout cela n'est compromettant : le chef, Sirichai Sreparplanrn, a l'intention de donner à Brooklyn un avant-goût précis de la cuisine de son pays natal. Les serveurs ne sont pas toujours des guides fiables sur ce qui est chaud et ce qui ne l'est pas. La meilleure stratégie est de commander autant que possible, puis de faire le tour de la table.


Meilleurs restaurants new-yorkais de 2017

Chaque mois de décembre, alors que je choisis mes nouveaux restaurants préférés de l'année, je deviens un peu dingue en essayant de trouver des modèles. Cela doit être un effet secondaire d'écrire des critiques sur une échéance hebdomadaire, ce qui m'oblige à me concentrer sur la tâche à accomplir. Lorsque je prends du recul pour regarder la situation dans son ensemble en 12 mois d'examens, mes yeux ont du mal à s'adapter à la lumière.

L'ennui, c'est que ma chronique hebdomadaire est loin d'être une enquête scientifique. Et ma liste de fin d'année est encadrée par des règles auto-imposées. (Les restaurants qui ont ouvert leurs portes à la fin de 2016 mais qui ont été examinés cette année étaient éligibles, alors que de très nouveaux endroits sur lesquels je n'ai pas encore écrit.) Il est donc peu probable que tous les modèles que je puisse discerner aient une signification statistique.

Pourtant, je cherche du sens. Cela dit-il quelque chose, par exemple, que les femmes sont les chefs de quatre des 10 nouveaux restaurants qui me passionnent le plus ?

Est-ce un signe que le secteur de la restauration se diversifie alors que seulement trois endroits sur ma liste ont des chefs nés aux États-Unis ? Que le reste vient de Chine, du Mexique, de Thaïlande, du Chili, de Corée du Sud et d'Uruguay ?

Qu'en est-il du n ° 2 sur ma liste, Guan Fu Sichuan, le premier restaurant chinois depuis des décennies à recevoir trois étoiles par le New York Times & mdash pour autant que je sache, le dernier était Say Eng Look, examiné par Mimi Sheraton dans 1982 &mdash est-ce une indication que la puissance économique de la Chine va fonctionner à l'avantage des mangeurs de New York ?

Je ne sais pas si ces restaurants s'avéreront être des précurseurs de changements durables. Ma liste de favoris est subjective, évidemment. Cela reflète mes préférences et rien d'autre. Et le secteur de la restauration est encore très, très loin de donner les mêmes opportunités à tous ceux qui postulent.

En cas de doute, regardez le n°1 : le Grill, à l'intérieur de l'un des deux plus beaux espaces de restauration de la ville. L'autre est la piscine, et le propriétaire a essentiellement remis les deux directement à trois hommes nés aux États-Unis qui ont déjà réussi. Ces hommes, qui dirigent le Major Food Group, ont commencé avec d'énormes avantages. Ils ont également entrepris un projet extraordinairement complexe et l'ont encore compliqué en visant très haut. Et le résultat, à mes yeux, est un restaurant extrêmement agréable à tous égards.

C'est pourquoi regarder dans la boule de cristal me fait loucher. Ce que je sais, c'est que les meilleurs restaurants que j'ai examinés cette année, classés ci-dessous par ordre d'enthousiasme pour eux, sont une culture intéressante et diversifiée, avec quelque chose pour les aventuriers et les traditionalistes, les chiliens et les palais plus prudents. Mieux encore, il y a beaucoup de nouvelles voix dans cette liste. Je vais abandonner les pronostics maintenant il est temps de célébrer.

Les restaurateurs du Major Food Group comprennent le théâtre de la restauration et ce qu'il faut en faire, aussi bien que n'importe qui. Ils ont hérité de deux des meilleures scènes de New York lorsqu'ils ont repris l'ancien Four Seasons, et même s'ils n'ont pas encore compris comment ils peuvent pleinement habiter l'ancienne salle de billard, ils ont fait ressortir le drame inhérent au Philip Johnson's Grill. Aménagement de la salle pour créer un restaurant divertissant sans relâche. Des menus surdimensionnés aux bagarres des serveurs en passant par les prix souvent farfelus, tout est légèrement exagéré, à l'image des gestes des comédiens tentant d'atteindre le dernier rang. Empruntant à la cuisine américaine et continentale des années 1960, le chef, Mario Carbone, a trouvé un style à la fois voyant et substantiel. La côte de bœuf, sculptée au bord de la table par un spécialiste qui ne fait rien d'autre, obtient une côte de bœuf entière fumée dans une sauce à la moutarde en guise de garniture, qui bat une branche de persil. Le gâteau au crabe élémentairement pur est fait sans paner la croûte supérieure est une rosette de pièces de pommes de terre dorées. Le Grill a des défauts, y compris les dépenses et l'agitation sous-jacente, mais il les partage avec d'autres restaurants. Ses meilleures qualités sont les siennes.

99 East 52nd Street (Lexington Avenue), Midtown 212-375-9001 thegrillnewyork.com.

New York ne souffre guère d'une pénurie de bon tofu mapo et de poulet Chongqing. Mais la profondeur, la complexité et la finesse de la cuisine de Guan Fu ressortent. C'est probablement l'endroit le plus chef du Sichuan en ville, bien que cette affirmation serait plus facile à soutenir si les propriétaires de Guan Fu ne refusaient pas de nommer le chef en question. Celui qui est en charge a des compétences. Le poisson bouilli avec des légumes marinés, le poisson rôti «maison» et le tofu mapo retiennent votre attention couche après couche de saveur, et seules certaines de ces couches proviennent de piments. Les amateurs de capsaïcine voudront tester leur force contre la seiche dans une sauce chili verte carbonisée qui n'a qu'un aspect inoffensif. Le service, même s'il n'est pas tout à fait homogène, est courtois et attentionné, et le décor et les boiseries, les plafonds dorés, les sièges rembourrés suffisamment larges pour deux et indiquent l'argent frais qui afflue à Flushing.

39-16 Prince Street (39th Avenue), Flushing, Queens 347-610-6999 guanfuny.com.

Si vous vous attendez à la cuisine mexicaine, le menu d'Empellón peut vous laisser en colère, mécontent ou confus. C'est de la cuisine mexicaine dans le sens où "Sketches of Spain" de Miles Davis est de la musique espagnole : une partie l'est, le reste est composé, et d'une manière ou d'une autre, tout s'emboîte à merveille. Même les tacos, pas tout à fait convaincants au départ malgré leur apparence taco, sont meilleurs maintenant et ne vous font plus entrer dans l'étrange vallée de la nourriture. Les précédents Empellón d'Alex Stupak n'étaient pas nécessairement destinés à tout le monde, mais celui-ci dispose d'un grand espace Midtown à remplir pour plaire aux foules. Cela semble l'avoir libéré pour rendre ses assiettes plus lumineuses et colorées. Il est toujours un sorcier technique, mais les tours étranges qu'il tire maintenant sont presque toujours amusants, comme le plateau de nachos sous un gribouillis d'une sauce au beurre d'oursin qui ressemble à du Velveeta fondu.

510 Madison Avenue, Midtown 212-858-9365 empellon.com.

Parfois, je soupçonne que moi et tous les autres acteurs de la scène des restaurants locaux avons perdu la tête. La prochaine fois que ce sentiment s'installera, j'irai chez King. Tout y a du sens. Les cocktails sont de petits réducteurs de stress simples, juste assez compliqués pour attirer votre attention.La petite salle à manger carrée ressemble exactement à un endroit pour manger. Les chefs, Clare de Boer et Jess Shadbolt, plaident en faveur du retour du genre de cuisine de saison raffinée et rustique tirée du sud de la France et du nord de l'Italie à laquelle de nombreux jeunes chefs ont tourné le dos. Leur cuisine est une merveille d'attention et d'équilibre.

18 King Street (Avenue of the Americas), SoHo 917-825-1618 kingrestaurant.nyc.

Un bon restaurant n'importe où dans l'Upper East Side est digne d'intérêt. Mais Flora Bar se trouve à faire un usage glorieux du rez-de-chaussée du musée Met Breuer, un monument brutaliste qui devient de plus en plus impressionnant à mesure que vous regardez de plus près. (La vue est sur les douves en béton nu et le pont-levis de Marcel Breuer au large de Madison Avenue.) Ignacio Mattos, le chef né en Uruguay d'Estela et du Café Altro Paradiso, fait sa cuisine la plus raffinée ici la nourriture, comme du caviar sur une omelette mince et dépliée , est élégant et somptueux. Même le radicchio scintille.

À l'intérieur du Met Breuer, 945 Madison Avenue (East 75th Street), Upper East Side 646-558-5383 florabarnyc.com.

Victoria Blamey a duré un peu plus d'un an en tant que chef, mais au moment où elle est partie au début du mois, elle s'était imposée comme un chef à suivre. Et elle l'a fait au Chumley's, le bar clandestin revivifié où à peu près tout le monde buvait à un moment ou à un autre dans le passé, et où presque personne ne se souvenait d'avoir mangé. Mme Blamey a cuisiné des plats de taverne jamais vus auparavant dans aucune taverne sur cette planète, comme un double cheeseburger arrosé de moelle osseuse, ou un bretzel chaud et des œufs de truite avec une trempette à l'oignon si bien faite que cela semblait être une hallucination. Et puis il y avait des inventions inclassables comme la tourte au crabe dormeur, vaguement inspirée d'un plat d'ormeaux du Chili, où Mme Blamey a grandi. L'intérieur était flambant neuf, sa nostalgie soigneusement mise en scène et quelque peu écoeurante, mais avec de la nourriture comme celle-là et un cocktail ou deux, cela n'avait pas d'importance.

86 Bedford Street (Barrow Street), West Village 212-675-2081 chumleysnewyork.com.

Atla est le deuxième restaurant ouvert, après Cosme, par les chefs Daniela Soto-Innes et Enrique Olvera. Mme Soto-Innes dirige les deux cuisines mais semble particulièrement attachée à Atla, et elle a rempli le menu de choses que le genre de New-Yorkais qui ont le temps de prendre leur petit-déjeuner à NoHo veulent manger. Les matins et les après-midis apportent des enchiladas et d'autres choses que vous pourriez manger dans une fonda à Mexico, où Mme Soto-Innes a vécu jusqu'à l'âge de 12 ans. À côté de ceux-ci se trouvent des salades et des bols, comme dans n'importe quel café américain fortement hashtaggé : pudding de chia riche en cannelle , guacamole au chèvre sur toast. Le menu du dîner arrive après 17h, mais c'est tout aussi agréable et peu fatiguant. Cosme est plus révolutionnaire et résolument moderne, mais Atla se sent plus contemporain.

372, rue Lafayette (rue Great Jones), NoHo atlanyc.com.

Élevé à Séoul, Junghyun Park a le don de faire ressortir les saveurs moins extraverties de la cuisine coréenne et de leur donner une petite touche. Le tartare de bar peut apparaître sous une couche vert tendre de kiwi habillé d'ail mariné et des pièces de menthe fraîche de poulpe parsemées d'huile de persil peuvent être entourées d'un anneau de kimchi et de chorizo ​​hachés. Trois plats de ce genre plus un bol de riz coûteront 39 $, pas mal du tout pour une cuisine aussi originale. L'épouse de M. Park, Ellia, supervise la salle à manger, créant un ton gracieux et simple qui vous met d'humeur à vous détendre et à explorer.

43 East 28th Street (Park Avenue), NoMad 646-476-7217 atoboynyc.com.

Cette passionnante évocation de la cuisine yunnanaise est le projet d'un chef né dans une autre province chinoise, le Sichuan. Simone Tong a un sentiment merveilleux pour le dynamisme frais du Yunnan, créant une tension avec des ingrédients salés, chauds, acides et sucrés, la plupart étant des remplaçants locaux. Son hommage à une collation de rue de Dali, la Mecque des routards, utilise des pommes de terre violettes locales et du lait caillé de Beecher's Handmade Cheese, au large d'Union Square. L'événement principal est mixian, les nouilles de riz longues, minces et glissantes insaisissables dont la saveur douce s'incline devant les feux d'artifice des bouillons de Mme Tong. Le service est inclus dans les prix, qui ne dépassent pas 15 $.

177 First Avenue (East 11th Street), East Village 929-367-8664 littletong.com.

Un plat, un curry sec du sud de la Thaïlande dans lequel les piments sont fusionnés en permanence avec du bœuf, est marqué « brutalement épicé » sur le menu. Un autre, un larb de canard du nord de la Thaïlande, ne l'est pas, mais devrait l'être. Le reste de la nourriture chez Ugly Baby est plus indulgent, mais rien de tout cela n'est compromettant : le chef, Sirichai Sreparplanrn, a l'intention de donner à Brooklyn un avant-goût précis de la cuisine de son pays natal. Les serveurs ne sont pas toujours des guides fiables sur ce qui est chaud et ce qui ne l'est pas. La meilleure stratégie est de commander autant que possible, puis de faire le tour de la table.



Commentaires:

  1. Secgwic

    Faites-vous du référencement sur votre blog? Je veux le faire, mais je ne sais pas par où commencer ... J'ai facilement trouvé votre site dans la recherche, mais il semble que mon blog ne soit même pas là :(

  2. Parnel

    Merci pour l'aide sur cette question. Tout est tout simplement génial.

  3. Mezirn

    c'est évident, tu ne t'es pas trompé

  4. Oswy

    Peut-être.

  5. Afework

    Je crois que vous vous trompez. Je suis sûr. Je peux le prouver. Envoyez-moi un e-mail en MP.



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