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Gabriele Bonci en visite à New York

Gabriele Bonci en visite à New York


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Il a été surnommé le « Michel-Ange de la pizza » par le magazine Vogue. Anthony Bourdain encourageait les gens à abandonner leurs enfants pour venir à Rome goûter sa pizza. Il est Gabriele Bonci, et il est le chef et propriétaire du légendaire Pizzarium de Rome. M. Bonci a récemment fait un rare voyage à New York pour célébrer la sortie aux États-Unis de son livre de cuisine, simplement intitulé "Pizza". Pour promouvoir la sortie, M. Bonci s'est installé un après-midi chez Paulie Gee à Greenpoint, Brooklyn, pour faire de la pizza pour quelques âmes chanceuses, moi y compris.

M. Bonci se considère comme un boulanger, pas un pizzaiolo. La pâte est la chose pour lui. Il utilise de la farine de haute qualité et ses propres levains dont l'un a au moins cent ans. Au Pizzarium de Rome, la pizza est disponible à la part, mais avec une différence. M. Bonci fait de grandes pizzas rectangulaires, la pâte pesant au moins deux kilogrammes. La pizza est découpée en rectangles plus petits et vendue au poids, de sorte que le client peut décider de la taille du morceau qu'il souhaite. Ce style romain traditionnel de pizza donne au client la chance de goûter plus des vingt tartes différentes vendues quotidiennement au Pizzarium. Il utilise de la farine de haute qualité et ses propres levains dont l'un a au moins cent ans.

Chez Paulie Gee, M. Bonci a dû s'adapter à son environnement. Il n'a pas pu apporter ses propres entrées, il a donc utilisé de la levure emballée et la cuisine n'était équipée que pour faire des pizzas rondes plus petites. Il n'a pas été découragé, cependant, et les résultats ont été exceptionnels. Parce qu'il se considère comme un boulanger, il expérimente librement différentes garnitures sur sa pizza. Il estime avoir réalisé au moins quinze cents combinaisons différentes, et cette créativité était exposée chez Paulie Gee.

M. Bonci a commencé la foule avec de la pizza aux courgettes (citrouille) et au speck, ce qui était délicieux. La citrouille a été tranchée finement et le fromage a été arrosé de toute la tarte. Sa pizza aux champignons (champignons), Taleggio et patate (pommes de terre) était terreuse et riche. Les tranches de pommes de terre étaient étalées sur la pâte, puis garnies de champignons sautés et recouverts de Taleggio fondu, essentiellement une sauce aux champignons robuste. Au moment où nous avons goûté le brocoli et la salsiccia (saucisse sucrée), il est devenu évident que M. Bonci pouvait faire fonctionner à peu près n'importe quoi sur une pizza. Beaucoup a à voir avec l'utilisation d'ingrédients frais de première qualité. La raison principale, cependant, est sa croûte. Même sans ses propres entrées, sa croûte était tranchante, savoureuse et pleine de saveur, et résistait à tout ce qu'il empilait dessus. Comme surprise, M. Bonci a fait une pizza végétalienne. C'était le moment "aha". C'était simplement une croûte garnie de légumes frais et c'était un délice. Commencez avec une excellente croûte et vous ne pouvez pas vous tromper.

Gardant le meilleur pour la fin, M. Bonci a terminé avec une pizza bietola (bette à carde) et guanciale (joue de porc) et un plat de cou de porc avec croûte de pizza. C'était un exemple de la cuisine italienne à son meilleur. La bette à carde brillante et percutante s'est parfaitement équilibrée avec le copieux guanciale, résultant en ma tranche préférée de la journée. Pour le cou de porc, M. Bonci l'a cuit jusqu'à ce qu'il s'effondre sous le poids d'une fourchette. Le porc était recouvert de tomates et de verdure, plein de morsure vinaigrée, avec une fine bande de croûte de pizza, noircie, servie à part. C'était M. Bonci qui nous a fait savoir qu'il y avait plus que de la pizza et plus d'une chose que vous pouvez faire avec la croûte à pizza.

La pizza de M. Bonci était accompagnée de plusieurs bières italiennes différentes. Ils ont été sélectionnés par Katie Parla, qui a écrit sur M. Bonci pour The Atlantic et a aidé à créer la version anglaise de "Pizza". Parmi les bières que nous avons dégustées, il y avait Friska, une blanche de style belge de Birrifcio Barley, Seson, une belle saison de Piccolo Birrificio, et Re Ale Extra, une IPA de Birra del Borgo.

Gabriele Bonci est un ours d'homme qui se taille une présence imposante dans la cuisine. Il est une force de la nature quand il fait des pizzas. Chaque mouvement qu'il fait est physique et il met clairement son cœur et son âme dans sa nourriture. Passez une minute ou deux à lui parler et vous découvrirez qu'il est grégaire, drôle et immensément passionné par ce qu'il fait, et il y a de fortes chances que la conversation se termine par un câlin d'ours et un nuage de farine dans l'air.

Je ne vous encouragerais jamais à abandonner vos enfants. Emmenez-les plutôt avec vous à Rome et dirigez-vous vers le Pizzarium. Ils seront éternellement reconnaissants. Ou vous pouvez consulter "Pizza" et essayer de faire l'une des pizzas de M. Bonci à la maison.


Dans la piscine avec la reine

Lorsque j'ai demandé à couvrir la visite de la reine Elizabeth II au British Garden à Hanover Square mardi, la dernière étape d'une tournée éclair qui comprenait une allocution aux Nations Unies et le dépôt d'une couronne sur le site du World Trade Center, les organisateurs m'ont demandé si Je serais le journaliste de la piscine pour l'événement. J'étais franchement abasourdi et plus que légèrement terrifié.

D'autres peuvent être énergiquement en désaccord, mais je me considère essentiellement comme un écrivain humoriste. Si rien d'autre, un écrivain de long métrage. Pour ceux qui ne connaissent pas les responsabilités du journaliste de pool, il ou elle est désigné pour faire des reportages au nom de l'ensemble du corps de la presse dans des situations où il serait peu pratique ou intrusif d'avoir une horde de journalistes se bousculant pour prendre position et criant des questions. Et si quelque chose d'intéressant se produisait mais que je n'arrivais pas à me connecter à Internet et que les médias du monde entier attendaient en vain des détails ? Je suis tellement incompétent sur le plan technologique que je ne sais même pas comment envoyer un e-mail à plus d'une personne à la fois. Un collègue a dû me montrer comment faire, puis m'aider à couper et coller la liste des destinataires du pool de presse.

J'ai eu une pensée encore plus terrifiante alors que je me dirigeais vers le British Garden et que la chaleur a dépassé les 100 degrés : la dame a 84 ans. À ce moment-là, ma mère, à peu près du même âge, était derrière la porte de sa chambre fermée avec son chien, la climatisation fonctionnant à plein régime. Si vous lui aviez dit qu'elle devait quitter son appartement, sans parler de déposer une couronne, puis de vous rendre au British Garden et de bavarder rapidement avec une centaine de personnes, elle vous aurait dit que vous aviez une vis desserrée . Et si la reine ne supportait pas la chaleur ? Et si, à la pensée, elle choisissait ce moment pour vérifier ?

J'ai commencé à avoir une vague nausée dans le train n°1. J'ai eu cette horrible vision de tomber malade dans les ifs du British Garden, des siècles de faste et de circonstance en ruine. Heureusement, les nausées se sont calmées peu de temps après que je sois descendu du train à Wall Street.

Toute cette histoire de pool de presse a commencé parce que je voulais voir la reine. Qui ne le ferait pas ? Je ne peux même pas expliquer pourquoi. Je ne devrais pas non plus. Si vous ne pensez pas que voir Sa Majesté serait amusant, je redoute l'idée de m'asseoir à côté de vous lors d'un dîner. Pourquoi le British Garden m'a-t-il choisi ? Après tout, c'était une occasion plutôt solennelle : la reine venait officiellement dédier le jardin en l'honneur des 67 citoyens britanniques qui ont péri dans les attentats du World Trade Center. J'avais peur de demander de peur qu'ils ne révoquent l'invitation. Pensaient-ils que j'avais écrit une chronique sur le jardinage, que j'avais une passion pour les topiaires ou quelque chose comme ça ? J'avais écrit quelques articles du Brooklyn Botanic Garden et du New York Botanical Garden, mais je doute qu'ils aient fait preuve de talent pour l'écriture de jardins.


Le New York que vous connaissiez est parti. Celui que vous aimiez reste.

GEN a demandé à deux écrivains d'explorer ce que cela signifie de rester à New York et ce que c'est que de partir. Meghan Daum a quitté New York en quarantaine dans les Appalaches. Glynnis MacNicol resté dans la ville :

La ville de New York n'est pas aussi déserte que les images vous le laissent croire.

Après avoir récemment subi deux semaines d'isolement pour des symptômes de type Covid-19, je suis sorti de mon appartement en espérant trouver, comme l'homme du célèbre zone floue épisode qui survit accidentellement à une explosion atomique dans le coffre de la banque où il travaille, que New York avait disparu pendant que j'attendais les choses à l'étage.

Mais il était toujours là. En effet, alors que je montais sur mon vélo pour faire des courses pour moi-même et pour d'autres – sans doute la forme de voyage la plus socialement éloignée possible de nos jours – les rues me semblaient immédiatement familières. Connaître New York à vélo, c'est la connaître intimement d'une manière impossible à pied ou en voiture. C'est comme être plongé dans le sang d'une grande bête, au courant de chaque pouls. Vous n'avez qu'à parcourir quelques pâtés de maisons avant que le rythme des lumières et le mouvement de la circulation ne se révèlent. Vous apprenez les rythmes et la mélodie des rues comme vous apprenez n'importe quelle chanson.

Malgré ses mouvements sourds et ses devantures sombres, la ville dans laquelle j'ai pédalé n'était pas nouvelle pour moi. Quiconque a occupé un emploi qui les met en contradiction avec le monde 9-5 – ou plutôt le monde 7 minuit, comme les horaires de New York fonctionnent si souvent – ​​connaît cette ville en particulier. C'est le "mon quart de travail s'est terminé à 4 heures du matin". New York. Ou "mon quart de travail commence à 5 heures du matin." C'est tôt le dimanche matin d'août à New York. C'est Audrey Hepburn sortant d'un taxi solitaire sur une Cinquième Avenue déserte pour regarder avec envie la fenêtre d'un Tiffany à New York. C'est la nuit de Thanksgiving ou le jour de Noël à New York. C'est le New York pour le meilleur ou pour le pire.

Et maintenant c'est autre chose aussi. E.B. White a dit qu'il y avait trois New York : la ville de ceux qui sont nés ici, la ville de ceux qui font la navette quotidiennement et la ville de ceux qui viennent ici « en quête de quelque chose ».

A cette liste, nous pouvons désormais en ajouter un quatrième : Le New York de ceux qui sont restés.

Ce n'est bien sûr pas un jour férié, et la ville n'est pas non plus à la fin d'une longue nuit. L'heure magique de New York entre hier et aujourd'hui est désormais le New York de tous les jours, tous les jours. Un monde bizarro cauchemardesque sur fond de sirènes. Tout est toujours là, mais éteint. Même si je me réjouissais des rues vides – contournant Columbus Circle dans un balayage ininterrompu qui me faisait penser aux faucons à queue rousse que je regarde maintenant avec envie tourner gracieusement dans le ciel de mon quartier – je ne pouvais pas échapper au sentiment inquiétant que la ville avait a glissé son axe. C'était le mauvais moment de l'année pour ce vide, le mauvais moment de la journée. Le soleil lui-même se sentait au mauvais endroit et la lumière frappait à des angles étranges. Le battement de la ville était maintenant le battement d'un cœur malsain, vacillant de façon inégale d'un pouls à l'autre.

La musique évoque des souvenirs, et le refrain de l'immobilité de la ville m'a rappelé des moments passés où j'avais ses rues pour moi tout seul. En descendant une Cinquième Avenue désormais vacante, je me suis souvenu d'avoir parcouru le même tronçon à vélo lors de la convention du GOP de 2004, lorsque Bloomberg l'avait fermée aux voitures. Je me souviens très bien d'avoir atteint la 34e rue et d'avoir vu un jeune homme sur un vélo de livraison jeté au sol par des agents du NYPD parce qu'il s'était arrêté à quelques centimètres de certains cônes de sécurité qui avaient été installés. Désormais, les livreurs de nourriture sont en première ligne, risquant leur santé pour nous nourrir, ainsi que le secteur de la restauration qui a longtemps été l'élément vital de New York en vie.

Il y a aussi d'autres rappels de traumatismes passés. Après le 11 septembre, les rues étaient couvertes de photos d'êtres chers disparus. Maintenant, ils sont recouverts d'avis «fermés par Covid». En 2012, après l'ouragan Sandy, les générateurs portables et l'essence sont devenus les ressources les plus précieuses dans les zones les plus durement touchées. Maintenant, ce sont des oxymètres de levure et de pouls et du papier toilette. Cette fois, tout le monde est nouvellement amoureux de l'intimidateur d'Albany au lieu d'un intimidateur de Gracie Mansion. Tant de pompiers ont perdu la vie après avoir heurté les tours en feu le 11 septembre que pendant longtemps les gens se sont tenus en retrait et applaudissaient lorsque les moteurs rouges passaient. Maintenant, nous ouvrons nos fenêtres à 19 heures. et applaudissements, en émettant nos propres bâillements barbares sur les toits, autant pour les extraordinaires travailleurs de la santé qui risquent leur vie que pour s'assurer les uns les autres que nous sommes toujours là.

Et pourtant, toutes les comparaisons passées sont erronées. Oui, la ville de New York a déjà été frappée par une ventouse, pour utiliser le terme Anthony Fauci employé sur Le spectacle quotidien récemment pour décrire comment Covid-19 a frappé la ville. Nous avons également été abandonnés par les anciens présidents. Et nous avons très certainement une histoire de maires ineptes. Nous avons vécu des épidémies plus d'une fois. Mais nous n'avons jamais été touchés d'une manière qui a transformé les choses mêmes qui nous rendent formidables en ce qui nous tuera.

Nous sommes une ville de congrégations. Nous sommes tellement habitués à être coincés les uns contre les autres, tellement ravis, défiés et réconfortés par cela que le maintien de la distance sociale nécessite la vigilance mentale d'abandonner une dépendance. Pendant des années, les New-Yorkais ont été informés par ceux qui ont quitté la ville que de plus grandes maisons et plus de terrains peuvent être trouvés ailleurs pour une fraction du prix - comme si tout le monde ici ne connaissait pas exactement les exigences de l'accord qu'ils ont conclu. rester. Échanger la facilité contre la possibilité de la magie. Ce n'est pas l'imprudence qui nous fait dépasser la zone de démarcation de six pieds dans l'alignement à Fairway, c'est l'habitude. L'espace vide ici est une invitation. Dans une ville de gens habitués à se rallier en cas d'urgence, qu'elle soit grande ou petite, il nous a été interdit d'utiliser notre plus grande force. Ce virus pervertit tout : c'est la kryptonite de Gotham.

Même ainsi, vous pouvez détecter un frisson chez ceux qui restent au fait que nous avons les parcs, explosant de couleurs et d'odeurs printanières, pour nous seuls. Qu'une fois que vous avez survécu à la longue file de personnes attendant d'entrer chez Zabar - qui rappelle les vieilles photos de la soupe populaire de la Dépression, à l'exception du fait que tout le monde est à une distance responsable - c'est tellement vide à l'intérieur qu'on a l'impression de se promener dans le Rencontré après la tombée de la nuit. Celui-ci peut désormais conduire de Brooklyn à la ville pour une course et revenir en une heure, au lieu de bloquer une matinée entière pour une tâche simple.

À New York, la distance a toujours été mieux mesurée dans le temps : à quoi sert-il de savoir que quelque chose est à trois milles lorsque ces trois milles sont tellement encombrés par la circulation, ou impliquent un trajet de métro si compliqué, qu'il vous faudra une heure pour traverser ce? Aujourd'hui, sept milles à New York sont presque équivalents à sept milles dans le Wyoming. Cet effondrement du temps est passionnant jusqu'à ce que vous ressentiez la façon dont il a rétréci la ville, l'a normalisée. Troisième avenue un après-midi d'août, Central Park sous la pleine lune, le pont de Brooklyn après minuit : faire du vélo sur les routes désertes de la ville a été l'une de mes plus grandes joies. Mais qu'est-ce qu'une route ouverte sans destination à l'autre bout ? Qu'est-ce que New York sans nulle part où aller ? Et avec personne que tu puisses rencontrer ?

New York a la particularité d'être la seule ville qui semble exiger de ses habitants une déclaration de départ. Il y a un endroit en cuivre derrière le bar à Knickerbocker, une taverne de longue date à Greenwich Village, qui dit "quand vous quittez New York, vous n'allez nulle part". Une crainte profondément ancrée que cela puisse être vrai semble avoir poussé des générations d'écrivains à détailler les raisons pour lesquelles ils partent. Ou peut-être parce que déménager à New York nécessite une détermination et un désir particuliers de se réinventer, le quitter exige la même chose.

Les raisons pour lesquelles les gens ont quitté la ville en ce moment sont innombrables : quelle personne sensée resterait dans un petit appartement avec des enfants s'il y avait des pâturages plus spacieux disponibles ailleurs pourquoi risquer d'infecter un ascenseur dans un immeuble plein de personnes âgées si vous n'avez pas peut-être que des parents ont besoin de soins ailleurs, peut-être que vous en avez besoin. Mais il est à noter que pour la plupart, ceux qui s'éloignent l'ont fait en silence, de peur que leurs départs ne les définissent d'une manière ou d'une autre. Ils s'éclipsent surtout à Manhattan, des couloirs calmes et une nouvelle absence d'ordures seule preuve de leur fuite.


Pourquoi la nourriture romaine est partout en ce moment

Il y a deux entrées principales à l'hôtel Redbury dans le quartier Nomad de Manhattan. Traversez l'un d'eux et vous ne serez qu'à quelques mètres d'un coin de Rome. Sur le côté sud de la 29e rue, il y a Marta, le restaurant-pizzeria du maestro Danny Meyer, le maestro de l'Union Square Hospitality Group, qui a maintenant une filiale au centre-ville appelée Martina. Faites le tour du bâtiment jusqu'à la 30e rue et vous êtes accueilli sur la droite par Caffe Marchio, où les New-Yorkais sont encouragés à prendre leur café comme le feraient les Romains, debout et peut-être avec un glaçage à l'abricot cornet. De l'autre côté du couloir, il y a Vini e Fritti, le dernier endroit de l'USHG, un bar à vin et un snack servant des plats romains comme des artichauts frits et des croquettes de riz frit croustillantes appelées fourniture.

La cuisine romaine "est délicieuse, elle a des couilles", déclare Joe Tarasco de l'USHG, le chef exécutif de tous les projets de Redbury. C'est aussi une source d'inspiration. À une époque de #saddesklunch et de restaurants qui n'auraient jamais envisagé d'offrir la livraison il y a quelques années en signant des accords avec Caviar, "nous ne pouvons peut-être pas convaincre les gens de venir commander une bouteille de vin", dit Tarasco. Au lieu de cela, "nous allons leur donner quelque chose d'abordable et de délicieux, mais pas un modèle à service complet". Dans cet esprit, il s'agit de « comment faire quelque chose qui soit toujours satisfaisant et délicieux ? » il dit. La réponse : regardez vers la ville éternelle.

Le phénomène romain va bien au-delà d'un hôtel bien alimenté à New York. Les restaurants à travers le pays empruntent des recettes à la capitale italienne, ce qui en fait l'une des tendances dominantes de l'année. Les recettes romaines s'accompagnent d'un style et d'une approche de la restauration. Et leur popularité aux États-Unis révèle quelque chose sur ce que signifie être un restaurant en 2017 : nous sommes en déplacement, intéressés par une cuisine régionale simple avec une histoire derrière elle, et vivant à une époque où les ingrédients de saison sont une donnée et un la peur des glucides ne l'est pas.

Trapizzini et fourniture à Trapizzino à New York. Photo de Nick Solares pour Eater NY

La conquête culinaire des États-Unis par Rome est liée à Meyer, qui a travaillé comme guide touristique à Rome en tant que jeune adulte, explique Katie Parla, écrivaine gastronomique et guide touristique elle-même, qui vit à Rome depuis 15 ans. (Parla contribue également à la couverture de Eater à Rome.) Depuis que Meyer et son équipe ont commencé à préparer l'ouverture de sa trattoria de Manhattan Maialino en 2009, le personnel, dont Tarasco et Nick Anderer, chef exécutif de Martina et chef fondateur de Marta et Maialino, a passé du temps à manger et la recherche dans la ville. Meyer a également envoyé Lena Ciardullo, chef de cuisine de Marta, pour une brève mise en scène avec les pizzaïoli acclamés Stefano Callegari et Gabriele Bonci – un arrangement que Parla a aidé à mettre en place – avant leur ouverture en 2014. C'est « grâce à ces connexions », dit Parla, que la cuisine romaine est passé d'un spectacle rare aux États-Unis à son statut actuel.

La deuxième vague est venue sous la forme de tranches de porchetta et, en particulier, de bols de cacio e pepe, les pâtes classiques à trois ingrédients de Rome. Ces dernières années, il est devenu un plat presque obligatoire pour les restaurants à tendance italienne. Dans un article de 2016 dans Table de dégustation souligne, les interprétations vont de l'assez traditionnel, comme le bucatini cacio e pepe de Jon Shook et Vinny Dotolo, au cece e pepe, une interprétation qui remplace le pecorino romano par de la pâte de pois chiches fermentée qui semblait conduire la majeure partie du trafic vers Nishi de David Chang dans son premiers jours (et reste au menu maintenant que le restaurant est passé d'un lieu de fusion coréen-italien à un lieu principalement italien).

Cacio e pepe et porchetta: Ces plats sont “les drogues de la passerelle romaine, dit Tarasco. "Alors que les gens réagissaient à certains plats romains, vous avez des chefs et des restaurateurs qui disent qu'il y a une autre opportunité d'avoir un point de vue" sur la cuisine - sans parler d'une nouvelle opportunité pour les chefs de Rome d'entrer sur le marché.

Nishi ceci e pepe, pâtes au hozon de pois chiche et poivre noir. Photo de Nick Solares pour Eater NY

Comme ici, un déjeuner assis à Rome est devenu moins courant ces dernières années. Trapizzino, qui a ouvert ses portes à Rome en 2008 et dans le Lower East Side de New York en février, a trouvé une solution à cela. Callegari intègre intelligemment des classiques romains qui prennent des heures à faire, tels que lingua en salsa verde et trippa alla romana, dans une poche de pâte à pizza bianca légèrement piquante, gracieuseté d'un copropriétaire débutant Nick Hatsaturis et son équipe pensent qu'il a environ 200 ans. Hatsatouris y voit une tradition « dans un nouveau format ». Parla l'appelle « complètement révolutionnaire ».

Ce ne sont pas seulement ces classiques de la trattoria à Trapizzino qui sont consommés rapidement dans la Rome moderne, ajoute-t-elle. Le café est considéré comme « un rituel utilitaire », consommé debout dans un café à côté de votre appartement ou de votre bureau. C'est quelque chose que l'USHG essaie d'enseigner aux visiteurs du Caffe Marchio.

Nous faisons beaucoup de prise-en train de manger," elle dit. Et bien qu'il y ait des pizzerias à table dans la ville, Rome est traditionnellement le seul endroit en Italie où la pizza est également servie al taglio, ou coupée et prête à manger sur le pouce.

Cet été, Bonci, l'homme derrière le Pizzarium de Rome, a ouvert son premier avant-poste (appelé Bonci) aux États-Unis avec l'aide de l'ex-P.F. Le directeur de l'exploitation de Chang, Rick Tasman, à Chicago. Alignées les unes à côté des autres, les tartes rectangulaires couvrent un long comptoir, le personnel se tenant prêt avec des ciseaux pour les couper à la commande. L'équipe coupe les mêmes pizzas qu'à Rome, comme la pomme de terre et la mozzarella et "la rossa", à base de sauce tomate, de burrata et de longs anchois. Alors que Bonci et Tasman ont gardé l'endroit proche de ses cousins ​​romains, ils ont fait une petite concession - ils attendent d'introduire une pizza aux tripes jusqu'à ce que les convives soient plus familiers avec leur concept.

Pourtant, "nous ne savions pas comment cela se traduirait", dit Tasman. « Les habitants de Chicago sont fiers de leur héritage en matière de pizza. » Mais jusqu'à présent, les convives se sont montrés avides de ce que Tasman appelle "quelque chose de différent", un départ du plat profond local et de la croûte mince - et, plus largement, de la cuisine du sud de l'Italie qui est tellement informée de la cuisine italienne aux États-Unis.

Si tout se passe bien, il pourrait y avoir plus d'emplacements sur toute la ligne. "Nous l'avons apporté ici comme preuve de concept", a déclaré Tasman. Et la pizza à la romaine fait déjà une percée sérieuse aux États-Unis. En septembre, Il Romanista, qui sert 15 pizzas à la romaine, a ouvert ses portes à Los Angeles. Philadelphie, qui abrite déjà la pizzeria de style romain Rione, en recevra une autre avant la fin de l'année. Les lieux Pizza al taglio - et Trapizzino, qui espère également étendre sa présence aux États-Unis - offrent essentiellement une expérience rapide et décontractée sans vous donner l'impression d'être à la dernière interprétation du Chipotle of X, un soulagement en 2017 .

Pizza Margherita, pommes de terre et arrabbiata chez Bonci à Chicago. Photo : Bonci États-Unis / Facebook

Ce n'est pas seulement le déjeuner sur le pouce ou la nourriture régionale que les convives veulent. « Les New-Yorkais s'éloignent de la cuisine pointilleuse », dit Tarasco. « Et en Italie, vous trouvez que le [fare to be] romain est une cuisine particulièrement honnête. » En 2010, la dernière fois que la cuisine romaine est devenue une tendance à New York, Florence Fabricant a expliqué : « La simplicité est la marque de fabrique de la cuisine.

La cuisine romaine coche également deux cases obligatoires de 2017 : La nourriture est de saison et disponible toute la journée. Chez Bonci, les garnitures de pizza changeront au cours de l'année Tarasco modifie les éléments de tous ses menus au fil des saisons, proposant une pizza à la fleur de courge réservée à l'été chez Marta et changeant les légumes dans le stracciatelle et sandwich au pesto au Caffe Marchio.

Comme le souligne Tarasco, « Rome offre quelque chose pour chaque moment de la journée. [Et] il y a quelque chose de délicieux pour chaque arrêt rapide. Bonci est ouvert de 11h à 22h. la plupart du temps, Trapizzino remplit les poches de pizza de 11 h à 3 h le week-end, et au Redbury, il y a au moins un endroit qui propose une tranche de Rome de 7 h à 2 h la plupart des jours de la semaine.

Fritti chez Vini e Fritti à New York. Photo : Liz Clayman / USHG

Bien que la nourriture de Rome et le style de restauration qui l'accompagne semblent être au cœur de notre façon de manger en 2017, il convient de noter que tous les plats que nous voyons dans les restaurants romains aux États-Unis ne sont pas des fac-similés exacts de ce que l'on pourrait obtenir sur la botte. Tarasco dit que son séjour à Rome l'aide à trier les idées de son équipe. "Mon travail consiste à les laisser créer des plats pour le menu et à les canaliser à travers mes yeux et ma vision de Rome", dit-il. « Marta n'est pas 100 % romaine, mais [la question est] : comment créons-nous des plats qui ressemblent à ceux de Rome même s'ils ne font pas partie du menu d'une trattoria ? »

Pour Tarasco, comme l'équipe de Bonci, les ajustements se font souvent autour des abats. « Les Romains vénèrent les chutes et les abats. On ne peut pas en dire autant des Américains. Il a donc pris des joues de porc et les a fourrées dans un sandwich avec une salade de tomates cerises, de la roquette et grand padano. Cela « adoucit le coup », dit-il. Ce ne sont pas seulement des ajustements autour du menu qu'il a fait. Au Caffe Marchio, l'équipe a ajouté quelques tabourets pour les invités qui, contrairement aux Romains, préfèrent s'asseoir et s'attarder en buvant leur café. Ces légers changements ont aidé la cuisine romaine à trouver une maison à l'étranger.

Parla compare cette approche à ce qu'Alon Shaya a fait avec la cuisine israélienne à Shaya à la Nouvelle-Orléans et à ce que Michael Solomonov en fait à Zahav à Philadelphie : ces chefs "peut aller dans un endroit et être témoin d'une identité alimentaire”, puis rapportez-le aux États-Unis et changez-le légèrement pour les convives, dit-elle. Selon elle, une grande partie de la cuisine romaine en Amérique en 2017 consiste à «célébrer une culture distincte, mais en l'adaptant pour qu'elle fonctionne à sa place». Et aussi, selon les mots de Parla, un détail crucial aide : les Américains ont « enfin putain » moins peur des glucides.


Meilleures bouchées de la Grosse Pomme — Triple D à New York

On l'appelle la ville qui ne dort jamais, mais les New-Yorkais mangent certainement. Italienne classique, vietnamienne, barbecue du sud - New York City a certains des meilleurs plats du coin, et Guy a (presque) tout essayé. Continuez à lire pour découvrir ces plats de dynamite.

Relatif à:

Pappardelle fraîche et ragoût de viande — John's of 12th Street

Depuis plus de 100 ans, John's of 12th Street sert une vraie cuisine italienne authentique dans l'East Village de New York. Ils sont connus pour leurs pâtes fraîchement coupées faites maison, mais c'est leur sauce à la viande ragoût toscane qui a fait revenir Guy pour plus. Chuck et mégot de porc sont cuits pendant plus de cinq heures dans une sauce tomate, un bouillon de légumes maison et du vin de marsala avant d'être mélangés avec leur célèbre pappardelle et servis avec une pincée de basilic.

Cou de chèvre rôti lentement — Ducks Eatery

Après avoir été mariné pendant 24 heures dans un mélange de sauce de poisson, de sauce soja et de plus de 21 épices sèches différentes, le cou de chèvre de Ducks Eatery est fumé au bois de chêne et de hickory pendant sept heures et braisé dans sa marinade pendant encore cinq heures avant d'être saisi. dans une poêle en fonte dans du bacon et de la graisse de pastrami marinée. Servi sur du riz et saupoudré de coriandre, Guy dit que c'est l'un des "trois meilleurs plats de chèvre" qu'il ait jamais eu.

Crêpe Croustillante — Bun-ker Vietnamien

Ne laissez pas le nom vous tromper. Ce n'est pas votre crêpe française typique. Le sel de mer et le curcuma pimentent la pâte qui est mélangée avec du bacon fumé, des œufs et des crevettes et frite jusqu'à ce qu'elle soit croustillante, donnant à la crêpe Bun-ker une finition fondante dans la bouche.

Sandwich au poulet « Down By Law » — Queens Comfort

Nommé d'après le film préféré du propriétaire Donnie D'Alessio, le sandwich au poulet le plus célèbre de Queens Comfort est une combinaison savoureuse de différentes techniques de cuisson et de saveurs. D'abord, le poulet est fumé pendant deux heures, puis braisé dans une marinade sucrée et épicée. Ensuite, il est tranché, garni de confiture de bacon maison et d'une tranche de fromage cheddar et servi avec un aïoli au chipotle maison et des tranches d'avocat. Le gars dit que c'est "hors de la chaîne".

Poulet et gaufres — Pies 'n' Thighs

Chaque centimètre du célèbre poulet Pies 'n' Thighs est enrobé de paprika, de cayenne et de poivre noir avant d'être saumuré dans du sucre et du sel pendant 24 heures. Ensuite, il est recouvert de farine tout usage, frit et servi sur des gaufres au sarrasin fraîchement préparées, et garni de beurre à la cannelle et de compote de myrtilles. Guy dit que c'est "la combinaison de poulet et de gaufres la plus savoureuse" qu'il ait jamais eue.

Burger végétarien Sparrow — La taverne Sparrow

L'esthétique du bar de plongée ne crie peut-être pas à la cuisine quatre étoiles, mais The Sparrow Tavern a le don de préparer des recettes fraîches et créatives. Leur hamburger végétarien est composé de carottes râpées, de courgettes, de maïs et de pois, et il est maintenu avec de l'orge, de la purée de pommes de terre, de la chapelure panko et du riz brun. Les galettes de six onces sont cuites au four, puis saisies et servies avec du pain pita, des frites aux herbes et un accompagnement de mayonnaise à l'érable, au cayenne et à la moutarde.

Sandwich cubain de Brooklyn — Side-car

Le secret de la saveur dynamite du sandwich cubain de Sidecar est la gamme d'épices et de saveurs qui sont trempées dans la viande. Le cumin, les graines de moutarde mélangées, le poivre noir et la cassonade foncée ne sont que quelques-uns des ingrédients qui composent le mélange sec du mégot de porc. Ensuite, il est immergé dans une marinade humide de coriandre, d'ail, de bière et de zeste d'agrumes et absorbe toute cette saveur pendant 48 heures. Le jambon est mariné dans un mélange de moutarde de Dijon, de miel, de cassonade et de bière pendant plus de six heures avant d'être empilé avec le soc de porc, les cornichons et le fromage suisse entre deux morceaux de pain grillé.

Pizza napolitaine — Don Antonio

Quand il s'agit de vraie pizza napolitaine à l'ancienne, la magie commence dans la croûte. Chez Don Antonio, le pizzaiolo Roberto Caporuscio ne s'appuie pas sur des tasses à mesurer ou des recettes spécifiques. Tout est fait à la main et mesuré au toucher. Une fois que la pâte est pressée en un cercle et que les garnitures souhaitées sont ajoutées, l'étape suivante, et sans doute la plus importante, est le four. Chez Don Antonio, ils utilisent un four à bois en pierre avec une petite bouche et un dôme bas qui cuit la pizza en une minute environ. Guy dit qu'il "peut sentir la magie" dans la cuisine.

Tacos al Pastor — Tortillaria Nixtamal

Le mégot de porc tranché finement est mariné pendant la nuit dans une sauce adobo maison et recouvert de tranches d'ananas juteux avant d'être cuit sur une rôtissoire verticale jusqu'à ce que les bords commencent à carboniser. La viande est ensuite tranchée et servie avec de l'ananas, de la coriandre et des tortillas fraîchement préparées de Tortilleria Nixtamal.

Poêlée de gaufres aux pommes — Jimmy's Diner

Les gaufres pour le petit-déjeuner n'ont rien de nouveau, mais c'est la garniture du Jimmy's Diner qui réinvente ce classique du matin. La pancetta, les pommes et la cassonade sont réduites et mélangées avec du sirop d'érable, de la muscade, de la cannelle et du zeste de citron. Le mélange sucré et salé est superposé sur une gaufre au babeurre et à la vanille et saupoudré de sucre en poudre. Guy dit que c'est "une gaufre qui mange comme un repas".

Chou farci — Ben's Best Deli

Cet aliment de base chez Ben's Best Deli est une grosse portion de mandrin haché assaisonné de poudre d'ail, de cumin, de ketchup et de poivre. Le rouleau farci est recouvert d'une sauce aigre-douce aux raisins secs (raisins secs, jus de citron, purée de tomates, sauce aux canneberges, cannelle), cuit pendant environ une heure et servi avec une autre portion de sauce aigre-douce.

Côtes levées de bœuf à la cassonade — The Smoke Joint

The beef short ribs at The Smoke Joint are covered in a dry rub of cayenne pepper, brown sugar and salt before being smoked with hickory for up to 12 hours. Then they're brushed with a brown sugar, cayenne barbecue sauce and grilled to caramelize the sauce. After another thick layer of sauce, they're ready to eat. Guy calls it "one of the best barbecue things I've ever had."

Steak Pizzaiola — Defonte's Sandwich Shop

When it comes to this Italian sandwich, it's all about the gravy – or tomato sauce to the rest of us. The "gravy gone wild" at Defonte's is a tomato sauce with garlic powder, bay leaf, basil and a thick hunk of butter. Added to that are slices of pounded chuck meat that'll simmer in the gravy for about an hour, making it nice and tender. Once the meat is ready, it's piled on white bread, sprinkled with grated cheese and topped with slices of fresh, house-made mozzarella. Then, a quick bake in the oven melts all the flavors together.

The Brindle Burger — The Brindle Room

What's so special about this seemingly basic burger? It's all about the fat. The Brindle Room's eponymous burger is made with a mixture of prime rib meat and beef chuck, giving it a fat percentage of about 30 percent, up from the typical 20 percent. The six ounce patties are seasoned with salt and pepper, seared in a cast iron skillet, smothered in American cheese and caramelized onions and served on a toasted bun. "It really is a dynamite burger," Guy says.

Low-Country Shrimp and Grits — The Redhead

The stone-ground grits from The Redhead are thickened with milk, butter and a dollop of mascarpone cheese and seasoned simply with salt and pepper. Over the grits is a serving of made-to-order shrimp and andouille sausage cooked in shrimp stock with celery, onions, bell peppers, garlic, thyme and parsley.


Gabriele Bonci Visits New York City - Recipes

Google “best pizza in Rome” and Pizzarium will appear on your screen. We ate there in 2011 and loved it, but it became a Pavlovian response for my husband to mention it every time pizza came up in conversation. Frankly, it was starting to annoy me, and I wanted him to move on.

But then, days before heading to Chicago, we learn that its founder, Gabriele Bonci, has opened his first U.S. outpost in the West Loop area. There happens to be an empty spot on our dining itinerary, and thus the stars have aligned for a reunion with this unforgettable pizza.

Ce qui rend Pizzarium in Rome and Bonci in Chicago so special?

The pizza is “al taglio” style, which means it’s baked in large rectangular trays and sold by weight. Gleaming display cases showcase pizzas topped with generous slabs of meats, dollops of cheese, pinches of herbs, and layers of thinly sliced vegetables, paired in a variety of unique combinations. You determine the types and sizes of pizza that you want, and relay your decisions to the server behind the counter. They cut the pizza with scissors, weigh your selection, and charge you accordingly. You take a number and wait while your pizza is finished in the oven. If you’re lucky you can snag one of the few seats at the narrow counter.

Chefs creating works of art with food is becoming commonplace. But pizza is not usually the canvas. Gabriele Bonci, however, is often referred to as the “Michelangelo of Pizza.” There is no question that his pizzas are visually stunning. But to create lasting memories, they also must have exceptional taste.

Pizza can incorporate wonderful ingredients that are creatively intertwined, but they weigh down the crust, thus creating a soggy mess. Sometimes pizza has a crust that’s charred and crisp, but is topped with lackluster ingredients and flavorless sauce. We’ve all had our share of disappointing pizza.

Bonci gets it right. The crust is crisp, but it’s also light and airy. My husband is scientific in his description of the crust, citing the open cell structure.

Seasonality is a priority at Bonci, so there’s an ever-changing line-up. We ponder pizza with zucchini, ricotta and lemon peel funghi with mozzarella, prosciutto, and arugula cippolini with spinach and taleggio spicy eggplant, and the irresistible crowd favorite of potato and rosemary. The beauty of Bonci is the ability to mix and match, so a large slice of one kind can accompany a smaller taste of another.

Our visit to Bonci means that my husband can update his pizza story with fresh details. This may be something I eventually regret, but for now I treasure my own memories of this masterful artisan pizza.

Bonci Chicago, 161 North Sangamon Street, Chicago, IL 60607

*If you visit Bonci, keep in mind there are just a handful of seats, so you may be forced to find somewhere else to enjoy your pizza. The menu is limited to pizza, but this means you can explore the restaurant-rich West Loop area to supplement your meal.

Little Goat Diner

We follow up Bonci with dessert and cocktails at Little Goat Diner, which is the casual-but-creative companion to the crazy popular Girl and the Goat from “Top Chef” Season 4 winner Stephanie Izard.

I highly recommend “It’s Kinda Corny,” a sweet concoction of sweet corn ice cream, blueberry sauce, and caramel corn.

Little Goat Diner, 820 W Randolph Street, Chicago, IL 60607

More in Chicago

I have devoted an entire blog post to pizza, but we had two additional dinners that were absolutely stellar.

“Bon Appetit” named Elske the #2 Best New Restaurant in America, 2017. Elske means love in Danish, which reflects the influences on the menu, and the married chefs Anna and David Posey. The $85 tasting menu features eight courses which include broccoli and amaranth fritter with spicy date jam chilled zucchini and buttermilk cream with braised pistachio, blueberries, and elderflower and roasted sturgeon with fried artichoke, preserved lemon, and lovage. The food is innovative without being overwrought, and the atmosphere is low key and friendly. We loved Elske.

Elske: tea of smoked fruits & vegetables broccoli & amaranth fritter roasted sturgeon grilled strip steak

Elske, 1350 W. Randolph Street, Chicago, Illinois

Chef Sarah Grueneberg, a highly respected “Top Chef” alum, makes her mark in Chicago’s West Loop at the very hot Monteverde. The Italian restaurant is a mix of traditional and creative, with pasta taking center stage. Do not miss wok-fried arrabiata with black and white tagliolini, ground Texas gulf shrimp, and garlic hot pepper oil.

Monteverde wok fried arriabiata

Monteverde, 1020 West Madison Street, Chicago, IL 60607

About Lori

Dining out is my passion, and often times the culmination of hours of research. This restaurant review blog reflects my journey as I try to keep up with my restaurant wish list for the DC area where I live, and in my travels. It’s a struggle at times, but with the help of family and friends, I manage.


Chicago’s Bonci: A Memorable Slice of Rome

Google “best pizza in Rome” and Pizzarium will appear on your screen. We ate there in 2011 and loved it, but it became a Pavlovian response for my husband to mention it every time pizza came up in conversation. Frankly, it was starting to annoy me, and I wanted him to move on.

But then, days before heading to Chicago, we learn that its founder, Gabriele Bonci, has opened his first U.S. outpost in the West Loop area. There happens to be an empty spot on our dining itinerary, and thus the stars have aligned for a reunion with this unforgettable pizza.

Ce qui rend Pizzarium in Rome and Bonci in Chicago so special?

The pizza is “al taglio” style, which means it’s baked in large rectangular trays and sold by weight. Gleaming display cases showcase pizzas topped with generous slabs of meats, dollops of cheese, pinches of herbs, and layers of thinly sliced vegetables, paired in a variety of unique combinations. You determine the types and sizes of pizza that you want, and relay your decisions to the server behind the counter. They cut the pizza with scissors, weigh your selection, and charge you accordingly. You take a number and wait while your pizza is finished in the oven. If you’re lucky you can snag one of the few seats at the narrow counter.

Chefs creating works of art with food is becoming commonplace. But pizza is not usually the canvas. Gabriele Bonci, however, is often referred to as the “Michelangelo of Pizza.” There is no question that his pizzas are visually stunning. But to create lasting memories, they also must have exceptional taste.

Pizza can incorporate wonderful ingredients that are creatively intertwined, but they weigh down the crust, thus creating a soggy mess. Sometimes pizza has a crust that’s charred and crisp, but is topped with lackluster ingredients and flavorless sauce. We’ve all had our share of disappointing pizza.

Bonci gets it right. The crust is crisp, but it’s also light and airy. My husband is scientific in his description of the crust, citing the open cell structure.

Seasonality is a priority at Bonci, so there’s an ever-changing line-up. We ponder pizza with zucchini, ricotta and lemon peel funghi with mozzarella, prosciutto, and arugula cippolini with spinach and taleggio spicy eggplant, and the irresistible crowd favorite of potato and rosemary. The beauty of Bonci is the ability to mix and match, so a large slice of one kind can accompany a smaller taste of another.

Our visit to Bonci means that my husband can update his pizza story with fresh details. This may be something I eventually regret, but for now I treasure my own memories of this masterful artisan pizza.

Bonci Chicago, 161 North Sangamon Street, Chicago, IL 60607

*If you visit Bonci, keep in mind there are just a handful of seats, so you may be forced to find somewhere else to enjoy your pizza. The menu is limited to pizza, but this means you can explore the restaurant-rich West Loop area to supplement your meal.

Little Goat Diner

We follow up Bonci with dessert and cocktails at Little Goat Diner, which is the casual-but-creative companion to the crazy popular Girl and the Goat from “Top Chef” Season 4 winner Stephanie Izard.

I highly recommend “It’s Kinda Corny,” a sweet concoction of sweet corn ice cream, blueberry sauce, and caramel corn.

Little Goat Diner, 820 W Randolph Street, Chicago, IL 60607

More in Chicago

I have devoted an entire blog post to pizza, but we had two additional dinners that were absolutely stellar.

“Bon Appetit” named Elske the #2 Best New Restaurant in America, 2017. Elske means love in Danish, which reflects the influences on the menu, and the married chefs Anna and David Posey. The $85 tasting menu features eight courses which include broccoli and amaranth fritter with spicy date jam chilled zucchini and buttermilk cream with braised pistachio, blueberries, and elderflower and roasted sturgeon with fried artichoke, preserved lemon, and lovage. The food is innovative without being overwrought, and the atmosphere is low key and friendly. We loved Elske.

Elske: tea of smoked fruits & vegetables broccoli & amaranth fritter roasted sturgeon grilled strip steak

Elske, 1350 W. Randolph Street, Chicago, Illinois

Chef Sarah Grueneberg, a highly respected “Top Chef” alum, makes her mark in Chicago’s West Loop at the very hot Monteverde. The Italian restaurant is a mix of traditional and creative, with pasta taking center stage. Do not miss wok-fried arrabiata with black and white tagliolini, ground Texas gulf shrimp, and garlic hot pepper oil.


Comparison of Outpatient Visit and Emergency Department Data for Use in Syndromic Surveillance --- New York City, 20012004

Corresponding author: Farzad Mostashari, New York City Department of Health and Mental Hygiene, 125 Worth St., Box 6, New York, NY 10013. Telephone: 212-788-5384 Fax: 212-788-4473 Email: [email protected]

Disclosure of relationship: The contributors of this report have disclosed that they have no financial interest, relationship, affiliation, or other association with any organization that might represent a conflict of interest. In addition, this report does not contain any discussion of unlabeled use of commercial products or products for investigational use.

Abstract

Introduction: Monitoring outpatient visits might enable more timely and sensitive syndromic surveillance than emergency department visits because of higher daily volumes and the potential for capturing illness at an earlier stage.

Objectives: Data from all 11 public hospitals in New York City with outpatient and emergency departments (EDs) were evaluated to compare the usefulness of these two data sources for monitoring communitywide respiratory and gastrointestinal illness.

Methods: Historic data were obtained on outpatient and ED visits during November 1, 2001--May 31, 2004. Demographic characteristics of patients were compared. The seasonal and temporal trends of comparable syndrome categories (respiratory, fever/viral, asthma, and gastrointestinal) were examined and coded according to the International Classification of Diseases, Ninth Revision (ICD-9), diagnosis code for outpatient visits and chief complaint for ED visits. For each syndrome, timing and frequency were assessed for 1-, 2-, and 3-day temporal clusters with a 14-day baseline period by using temporal scan statistics with SaTScan™ software.

Résultats: On weekdays, more patients visited outpatient clinics (mean: 3,727) than EDs (mean: 2,906). On weekends, limited outpatient visits occurred (mean: 95) EDs had a slightly lower volume than on weekdays (mean: 2,492). Compared with the ED population, the outpatient population included more patients aged <12 years and >65 years, more females, and more minority patients and those on Medicaid. The temporal trends of the respiratory syndrome from outpatient clinics and EDs were strongly correlated (r = 0.67), as were the fever/viral (r = 0.57) and asthma (r = 0.60) syndromes, but less correlated for the gastrointestinal syndrome (r = 0.36). Citywide temporal clusters were occasionally detected on the same day.

Conclusion: This evaluation of outpatient visits indicates that this data source might be potentially useful for syndromic surveillance, particularly in conjunction with ED data. The demographic characteristics differ, allowing for the examination of complementary populations, and might explain certain differences in observed temporal clusters. Whereas few outpatient visits occur on weekends, both data sources have comparable overall daily volumes. These data sources could be examined simultaneously by using multivariate methods, which might increase the power to detect outbreaks. Outpatient visit data include clinician and patient information as well as diagnoses, which substantially increases the feasibility of cluster investigations. Using both outpatient and ED visit data as part of syndromic surveillance might enhance the ability to detect and validate outbreaks.


Savoy Royal Family Visits New York City for 19th Annual Savoy Foundation Charity Ball for Earthquake and Hurricane Victims

HRH Prince Emmanuel Philibert of Savoy, Prince of Venice, attends the 2016 Savoy Ball in New York City, December 10, 2016.

His Royal Highness Prince Emmanuel Philibert of Savoy, Prince of Venice, and his cousins H.R.H. Prince Dimitri of Yugoslavia and Azaea Beatrice Reyna di Savoia, were guests of honor at the American Foundation of Savoy Orders annual charity event, the Savoy Ball (Ballo di Savoia). The gala benefit was held at the Metropolitan Club in New York City on Saturday evening, December 10, 2016. The Ball was part of a four day weekend of events organized by the American Delegation of Savoy Orders and the Savoy Foundation, continuing the spirit and tradition of charitable giving and hospitaller care of the historic thousand year dynastic orders of knighthood and merit of the Royal House of Savoy http://www.ordinidinasticicasasavoia.it/. The benefit gala attracted over 300 participants that raised funds for the victims of the recent earthquakes and hurricane in Italy and Haiti.

The 19th annual Savoy Ball of New York (Ballo di Savoia) at the Metropolitan Club was a much anticipated white-tie event. The gala soirée was hosted by the American Foundation of Savoy Orders, Incorporated http://www.savoyfoundation-usa.org/ and was under the patronage of Their Royal Highnesses Prince Victor Emmanuel and Princess Marina of Savoy. Their son HRH Prince Emmanuel Philibert of Savoy is also a grandson of the last King of Italy, Umberto II. He is the son and heir of Prince Victor Emmanuel, the Grand Master of the Dynastic Orders of the Royal House of Savoy. Prince Dimitri of Yugoslavia is the son of Prince Alexander of Yugoslavia and his first wife, Princess Maria Pia of Savoy, the eldest daughter of King Umberto II of Italy. Azaea Beatrice Reyna di Savoia is the daughter of Princess Maria Beatrice of Savoy, the youngest daughter of Italy's last King, Umberto II, and his wife, Queen Marie José.

The Savoy Foundation is supported by 200 knights and dames in the United States and Canada who are members of the American Delegation of Savoy Orders http://www.savoydelegation-usa.org/ which is part of the historic thousand year dynastic and chivalric Orders of the Royal House of Savoy, which united Italy as a kingdom between 1861 and 1871. The Savoy Foundation, whose mission is to serve “the poor and the sick,” raises funds for humanitarian projects. The ball benefited the Savoy Foundation’s disaster relief fund.

Funds raised at the Gala enables the Savoy Foundation to continue its support of humanitarian projects, including children's causes, veterans programs, disaster relief for earthquake and flood victims and scholarships for college students. “This year’s much-anticipated edition of the Ballo di Savoia did not disappoint: a record number of guests enjoyed a festive and elegant evening, this being the principal fund-raising event of the American Foundation of Savoy Orders a success that will allow important charitable grants to be distributed in the medical, educational and humanitarian assistance fields,” stated Marco Grassi, President of the Foundation.

Joseph Sciame, Foundation Vice-President and 2016 Ball Chairman, remarked: “As one looked out to the overwhelming crowd of guests in the beautiful and festive Metropolitan Club ballroom, all one could see were very proud members and friends of our Orders of Savoy. In this special holiday season, it was a great honor and privilege for us all to be in the presence of HRH Prince Emmanuel Philibert and his cousins. Indeed, it was a Gala Ball!”

The gilded age Metropolitan Club was a resplendent venue for the glittering gala reminiscent of courtly European balls of the past. The dignitaries and guests, impressive in white tie and tails with orders and decorations worn by the gentlemen and ball gowns by the ladies, descended the Club’s grand marble double staircase, after a sparkling champagne reception, to the main ballroom accompanied by an orchestra playing the stately “Marche Reale” (Royal March), the national anthem of Italy when it was a monarchy under the House of Savoy from 1861 to 1946. The Savoy Ball cocktail hour with hors d'oeuvres was followed by a 3 course sit-down dinner, the Mitch Kahn Dance Orchestra and a sumptuous post dinner Viennese dessert table.

The ball decorations featured festooned tables with pale gold organza table runners, flickering mercury glass Christmas trees interspersed with lighted miniature white trees which set the mood for a silvery white Christmas. The glamorous party upheld a high standard of elegance with colorful decorations, opulent jewels and vintage dance orchestra to play standards and society swing - a perfect blend of European and American cultures. The dancing continued until the last revelers waltzed out onto Fifth Avenue at midnight.

The Savoy Ball of New York continues a thousand year tradition of goodwill and charitable giving through its patrons and benefactors. Patrons, Benefactors and guests included: Louis Benza, Esq., Dr. Raymond Benza, Ms. Carol Williams Butler, Dr. and Mrs. William J. Caccese, Ms. Vivian Cardia, Mr. and Mrs. Richard Cosnotti, Mr. Richard A. Cuneo, Frank J. Desiderio, Esq. and Mrs. Barbara Desiderio, Ms. Vicky Downey, His Excellency John Dunlap, Mr. Henry V. Campbell III, Ms. Helen Fioratti, Mrs. Eva Franchi, Baroness Flavia Frati-Spagnola, Mr. Marco and Mrs. Christina Grassi, Prof. Eric J. Ierardi, Mr. and Mrs. Daniel McClory, The Hon. Robert F. McDonnell, The Hon. Pasquale Menna, Mrs. Janine Metz, Richard J. Miller, Jr. Esq. and Mrs. Miller, Major General Bert Mizusawa, Carl J. Morelli, Esq., Marchesa Marcella Patrizi, Mr. and Mrs. Vincent Pica II, Mr. and Mrs. Mark Pigott, Ms. Carolyn Reres, Mrs. Christina Rose, Mr. and Mrs. Richard Soloway, Baroness Gabrielle von Langendorff, with Mr. Abdula Thuraya, Mrs. Arete Warren, Mr. and Mrs. George C. White.

International guests included Prince Stephan Belosselsky-Belozersky of Paris, France, and Mme. Elena Sivoldaeva, Mr. Juan Tamenne Lovenfosse and his wife Yurie Hatanaka of Monaco.

Next year’s Savoy Ball is scheduled for December 9, 2017 at the Metropolitan Club will celebrate a milestone 25th anniversary of the founding of the Savoy Foundation.


Saying

Testimonials from our students, colleagues, and friends…..

Sharing the same passion for pizza in teglia alla Romana, Massimiliano Saieva and I collaborated at the Pizza Expo in Vegas and he has since become a mentor of mine. He continues to provide guidance and support not only on the craft of making pizza in teglia, but also on the operations side of running a successful restaurant. He is a wonderful and talented teacher who has a deep passion for the product.

Francesco Crovetti

The Roman Pizza Academy provides a first class experience for those looking to learn about Pizza al Taglio. Massimiliano Saieva has mentored me and has inspired an industry with his creations and drive for the perfect pizza crust.


Voir la vidéo: Inside Romes Pizzarium (Mai 2022).